В результате непродолжительного лазания по рынкам получил ссылку на магазин от продавца бамбуковых ширм и фонтанчиков. Бамбук в магазине стройматериалов, в отделе садовых беседок и ротанговой мебели нашелся.
Через полчаса я был владельцем одной целой бамбучины диаметром 6-7 сантиметров, еще одной половины примерно такой же и трех плоских выструганных с двух сторон готовых полос сантиметра по 3 шириной. Все эти плоды жарких тропиков обошлись мне менее чем в 500 рублей.
Лук предполагалось клеить из двух выпуклых полос и одной готовой плоской между ними по принципу (|). Постукивая киянкой по обушку ножа, я расколол бамбучину вдоль, отщепив прямые полосы по 3 с небольшим сантиметра шириной и длиной по 170 см с запасом.
Осталось сделать внутреннюю сторону этих полос плоской. Хорошо прикрепив полосу к верстаку струбцинами за концы, я всадил острие тщательно отточенного качественного ножа в кусок черенка от лопаты – получился струг с двумя ручками. После первой попытки пришлось снять полосу и подложить под нее несколько реек, чтобы рукам и инструменту было можно двигаться вдоль полосы, а не задевать верстак.
Сперва киянкой я сбил перегородки узлов, затем уже стругом состругал выступающие края полосы и начал осторожно состругивать дальше. Когда сторона стала почти плоской, только небольшой желобок посередине напоминал о бывшей форме бамбука, я взял струг перпендикулярно полосе и стал не строгать, а циклевать, снимая тонкую вьющуюся стружку – вскоре полоса была совсем гладкой.
Заготовив таким образом две полосы, я отпилил также по их длине центральную полосу, которая уже была выстругана плоско с обеих сторон (какова же была толщина этого бамбука?). Из обрезка заготовил еще один слой – небольшую вставку под рукоять, плавно сточенную с обеих сторон на клин.
12:08 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
199
Склеивание
После зашкуривания и обезжиривания склеиваемых поверхностей ацетоном я заклеил внешние стороны полос малярной лентой на бумажной основе (чтобы не изгваздать их в эпоксидке) – и начал эту самую эпоксидку (обычную отечественную марки “Класс”) замешивать, с добавлением 5 процентов дибутилфталата в качестве пластификатора и штатной пропорции отвердителя.
Нанося тонким слоем эпоксидку на обе склеиваемые поверхности, я уложил слои –выпуклую пластину-спинку, плоскую среднюю пластину, вставку под рукоять и выпуклую пластину-брюшко. Сжав струбцинками самое неудобное сопряжение – по концам вставки, я принялся обматывать плечи по длине кусками веревки и затягивать эту веревку, подсовывая под виток гвоздь-сотку и закручивая. Гвозди я прихватывал скотчем, чтобы не раскрутились. Всего таких закруток сделал 12 штук по длине плеч, а самые концы также сжал струбцинками.
12:12 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
200
После склейки
Лук был освобожден от струбцин, веревок, гвоздей и лент – склеивание прошло на ура, без дефектов. На пришлифовочном станке я снял весь разнобой в ширине пластин, заодно слегка сузив плечи от 3 см. у рукояти до 2,5 у концов и скруглил концы. Вырезав напильником зарубки под тетиву, я натянул “хозяйственный шнур” в качестве черновой тетивы.
Результат меня потряс – хотя тянущийся шнур и не позволял толком оценить мощность, натяжение у этой легонькой бамбуковой палочки в полтора сантиметра толщиной оказалось немалое. Хотя натягивание на тиллеровочном станке ощущается тяжелее, чем в нормальной стойке и я осторожничал, в первый раз натягивая новый лук, натяжение сперва на 40 см уже оказалось весьма трудоемким делом.
Все прошло гладко, и затем я, собрав все силы, вытянул его на минимально приемлемую длину стрелы – 70 см. Дальше тянуть для первого раза не рискнул, да и особого желания не было – форма лука при натяжении на 70 смотрелась оптимальной, гнуть дальше было бы уже запредельной деформацией.
После изготовления тетивы в 16 нитей фаст-флайта лук было решено оставить как экспонат на полке - при натяжении более 30 кг. это творение совершенно не годилось ни для игры, ни для тренировки на игровые дистанции. Выпущенную из него стрелу приходилось выковыривать из мишени при помощи кувалды и какой-то матери, а при промахе смерть стреле гарантировалась, поэтому настала вторая попытка
12:15 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
201
Вторая попытка
Для второго раза я решил ограничиться двумя слоями - плоской пластиной в качестве спинки и выпуклой в качестве брюшка. Использовав все те же приемы, я через неделю испытывал гораздо более приемлемый экземпляр
При его изготовлении стало ясно, почему мастер с bowsofwood.com тиллерует пластины перед склеиванием, добиваясь равномерного симметричного изгиба у каждого из слоев. После того, как к ровной плоской планке была приклеена эта просто выструганная до примерно ровного состояния выпуклая, форма лука получилась радикально кривой… Только отвага (терять было все равно нечего) и осторожная сошлифовка выпуклой стороны в месте несимметричного прогиба позволила исправить положение.
Более того, ожидаемый рекурв получился не особо выраженным - как видно на фотографии, лук получился трапециевидный вместо дугообразного и не более того.
Впрочем, грех жаловаться - при натяжении в 12 кг. и длине 174 см. этот гибкий бамбуковый лук замечательно работает со стрелами в целый ярд. Даже будучи оснащен простенькой тетивой из вощеного нейлона (некрученая сердцевина хозяйственного шнура), он показывает стабильную стрельбу на дистанциях, обычных для ролевых стрельб и состязаний.
12:23 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
202
Примитивный лук.
Вариант простой - Берём две зашкуренные высушенные веточки какого-нибудь упругого дерева - берёза, ясень, клён, да хоть тис.Складываем внахлёст толстыми концами и скручиваем проволокой. Место скрутки проволоки будет рукояткой. Вариант посложнее - делаем то же из распущеной вдоль лыжи. Причём получается из двух задних концов один лук и из двух передних- второй лук. Третий вариант - выклеивать из ясеневого шпона при помощи эпоксидки (мной не опробован).
Остaется только сделaть некоторые приспособления, крaйне необходимые при стрельбе из лукa. Чтобы при рaстяжении лукa тетивa не врезaлaсь в пaльцы и легко соскaльзывaлa с них, лучники пользуются специaльным предохрaнителем пaльцев прaвой руки - “фaртучком”.
Очень чaсто выпущеннaя тетивa удaряет по левой руке лучникa. Чтобы предохрaнить от повреждений зaпястье и предплечье, нa левую руку нaдевaется кожaннaя крaгa. Сделaв все это, Вы можете приступaть к стрельбе. Надеемся, что у Вас все получилось, и Вы поняли, как сделать лук и стрелы для своего хобби.
Изготовление простого деревянного лука.
Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:
• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень
• Дуб
• Вяз
Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).
Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.
Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).
С полученного “бревна” кору НЕ СНИМАТЬ!
Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.
Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка
Полученная заготовка представляет собой бревно.
12:36 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
203
Наша задача получить из этого бревна доску.
Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).
После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).
На рисунке показана схема разметки.
Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!
Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.
После отделения лука начните формирование его фронтального профиля.
12:43 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
204
Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.
Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.
12:56 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
205
Обработка лука паром (завершающая стадия)
На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.
Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
• В случае, когда вы изготавливаете “легкий” (например – игровой) лук.
• С целью придания эстетического вида.
В начале этапа ваша заготовка представляет следующее
Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).
Отпариваются следующие части (показано белым).
Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.
После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.
Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается “горячий” лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.
В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается “ступенька” под петлю тетивы).
Заметьте, что кору со “спины” лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.
Рекомендации по применению и уходу
• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
• Не рекомендуется “давать пострелять” из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не “отвык” от стрельбы.
• Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!
13:02 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
206
Изготовление лука
Для первого лука подойдет лук, прототипом которого является длинный английский лук, но разборный.
Чтобы сделать лук, нужны: плечи, ручка, тетива.
Среди наиболее популярных материалов можно отметить белую акацию, ясень и другие породы дерева. При этом обратите особое внимание на то, чтобы древесина, из которой Вы собираетесь изготавливать лук, была прямослойной, без наличия каких-либо сучков, трещин и еще каких-то изъянов.
Перед тем, как начать изготовление лука, Вам нужно тщательно ознакомиться с таблицей, в которой строго указаны размеры лука и длина стрел, предназначенные для каждого человека в зависимости от его габаритов, одними из важнейших из которых являются размах рук и рост человека. К примеру, если длина вытянутых рук у Вас составляет сто сорок сантиметров, то потребуются стрелы от пятидесяти пяти до пятидесяти восьми сантиметров и модельный лук, имеющий необходимую длину в сто тридцать семь сантиметров.
Размах рук (см) Длина стрелы (см) Длина лука (см)
137-14255-58137
145-15057-60145
152-15760-64152
160-16564-66160
167-17266-68167
175-18070178
Материалы :
Ручка - кусок приличного дерева размером примерно 400*50*30 мм без сучков, причем слои идут вдоль длиной стороны, береза, лучше бук или любые другие твердые сорта дерева (сосна не подойдет). Можно использовать топорище, подходящее по размеру (в магазине стоит в районе 70 рублей, береза).
Плечи - ламель(такой гибкий элемент, шпон, где слои идут все вдоль, обычно из нескольких сортов делают, а не поперек, используется в диванах, кроватях, по всей видимости продается в мебельных магазинах, собирающих мебель, или на складах мебельной фурнитуры). Ламель показан на фотографии. Комплект плечей стоит в районе 50 рублей.
Тетива - моток капроновых ниток, продается в рыболовных магазинах(в районе 30 рублей), толщиной в районе 0,5 мм - это для тетивы, изготавливаемой по всех законам жанра, но можно взять просто плетеную веревку капроновую, толщиной в районе 3-4 мм.
Соединение - Мебельные болты, длиной 50 мм 2 штуки, длиной 25 мм 2 шт. Продается в магазинах мебельной фурнитуры.
Инструменты :
Дрель, пила по дереву (или электролобзик), рубанок, стамеска (не обязательно, но без нее как-то грустно), много-много разной зернистости шлифбумаги, и другие, какие найдете инструменты.
13:10 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
207
Рукоять
Итак, в вашем распоряжении брусок примерно 400*50*30 мм. Это один из вариантов оформления, можете конечно что-нибудь свое придумать. Только смотрите, чтобы через всю рукоять проходил слой древесины, хотя бы толщиной в 1 см, без этого рукоять сильно теряет в сопротивлении к излому. На мой взгляд такая ручка очень красива за счет плавности линий и изгибов. Выпиливаем рукоять стамеской или пилой. Рукоять еще будет подгоняться к луку, так что “славное время” шкуринга оставим на последок. Полочку делаем с левой стороны - если левша, с правой - если правша (хотя некоторым удобно наоборот, так что решайте сами).
Один важный момент - нужно обязательно завалить место стыка плечей лука с рукоятью, в противном случае велика вероятность слома плеча в этом месте. Должен оставаться зазор в 1-1,5 мм. Сверлим отверстия под мебельные болты длиной 50 мм. Отверстия под болты 25 мм не сверлим, оставим на потом (легче подгонять лук). Помним, что нужно сверлить на глубину, равную длине болта минус толщина ламели. Полезно еще стрелками отметить низ и вверх у рукояти.
13:18 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
208
Плечи
Ламель - чудная вещь, то, что нужно для лука. Многие советуют делать луки из текстолита, лыж, шпона. Текстолит со временем теряет упругость, причем очень быстро, уже в районе 1000 выстрелов, и не думаете, что это много, это совсем ничего…
Лыжи - все бы ничего, только вот пластиковые лыжи стоят в районе 1000 рублей. Да и деревянные луки как-то родней. С луками из лыж и на турниры тоже не поездить - не то, чтобы запрещено, просто не принято, засмеют.
Шпон - очень хороший вариант, но для первого лука не очень. Требует значительно больше усилий и больше навыков. Можно случайно ошибиться так, что лук сломается при первом выстреле, поверьте мне, это очень обидно, особенно после того, как вы столько труда и времени вложили в свое изделие. Это может отбить всякое желание заниматься луками у любого.
Ламель - по сути тоже шпон, но уже с изгибом. Большой угол изгиба. Сказка.
Пришло определяться с длиной лука, меньше 1200 мм смысла нет делать. Будет слишком большой угол изгиба, лук быстро выйдет из строя. С длиной определитесь сами, у меня лук моего роста, 173 см, к примеру вы хотите лук 1800 мм, тогда минус 200 мм на ручку, остальное пополам Это длина одного плеча - 800 мм, но возможно вы будете ограничены длиной ламели, тогда делайте по максимуму.
Ширина ламели обычно 50 мм, заготовки размечаем так - с каждого края отмечаем по 15 мм наискось, рисуем место распила с помощью второй ламели (очень удобно за счет кривизны). С помощью пилы распиливаем на две части, только аккуратнее, я советую, когда допилите до середины, обмотать изолентой уже пропиленный конец (Можно неверным движением сломать заготовку).
Теперь у вас должны получится две очаровательные заготовки плечей, одинаковые. Ширина должна плавно перетекать от 15 мм до 35-30 мм. Если одинаковых не получилось, то нужно довести до ума. Складываем заготовки вместе, зажимаем в тиски и доводим рубанком до нужной “одинаковости”, только не усердствуйте сильно, с каждым движением рубанка вы теряете силу натяжения.
Итак, у нас теперь есть две одинаковые заготовки плечей. На расстоянии 1-3 см от конца плеча делаем канавку под тетиву, или приклеиваем накладку из дерева 15*10*30 мм и в ней уже делает канавку. Сверлим отверстия под 50 мм и 25 мм болты. Помним, что в ручке есть только отверстия под болты 50 мм, но нет отверстий под 25 мм. Теперь очень важно правильно центрировать лук. Для этого крепим оба плеча к рукояти на болты 50 мм, берем обычную веревку, можно хоть нитку, крепим на манер тетивы, но не натягиваем. Теперь выравниваем плечи так, чтобы веревка (нить) проходила ровно по середине рукояти. Отмечаем место Сверления. Снимаем плечи. Сверлим отверстия под 25 мм болты. Собираем лук и радуемся.
Теперь можно наконец-то взять в руки шкурку. Я доверяю шкуринг и украшение вашему чувству прекрасного. Можно нарисовать, к примеру кельтские рисунки на внешней стороне плечей - смотрится очень красиво. Полная свобода творчества. Теперь все это нужно покрыть защитой. Лак не советую, потому, что он потрескаться может. Советую тонирующий антисептик фирмы «Pinotex», защищает от влаги, от гнили, придает благородный цвет, можно еще чем-нибудь, но покрыть чем-нибудь надо обязательно.
13:23 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
209
Классификация луков по виду и форме изготовления:
Прямой лук. Когда появился первый лук, определить невозможно даже приблизительно, однако достоверно известно, что прямой лук в начале своей эволюции представлял собой деревянную палку, согнутую в дугу, концы которой стягивались тетивой. Сила боя из такого лука зависела от его величины и прочности центральной части. Несмотря на простоту своей конструкции, прямой лук и по сей день используется, как самый простой и классический вариант.
Современные прямые луки, разумеется, отличаются от своих предков. Сейчас редко используются целиковые пластины для изготовления лука, чаще всего мастера склеивают луки из разных слоев и сортов древесины различной плотности и размера. Тонкий подбор натуральных и искусственных материалов, и точный расчет упругости лука в различных его частях обеспечивает надежность и относительно высокую энергетику.
Говоря о недостатках прямого лука, стоит упомянуть его большие габариты и массу, малую энергетику и долговечность.
Рекурсивный лук. Будучи самым популярным среди профессионалов, рекурсивный лук надолго занял свои позиции в большом спорте. В чем его особенности? Рекурсивный лук характерен изгибом своих плеч. Эта, так называемая, рекурсивность придает плечам лука большую энергетику при меньшем размере. В сравнении с прямым луком, плечи рекурсивного лука при натяжении тетивы изгибаются в направлении, противоположном их естественному изгибу, и во время разгибания совершают не одно, а два движения, значительно ускоряя процесс выстрела. При этом скорость разгибания плеч нарастает во время выстрела и стреле передается больше энергии. Стрельба из рекурсивного лука имеет свои преимущества и недостатки. Самое главное в том, что стрельба из рекурсивного лука дает меньшее рассеивание по высоте, потому что большая скорость стрел способствует более точной стрельбе. Большая скорость дает преимущество и на охоте, обеспечивая большую убойность. Поэтому рекурсивные луки очень популярны не только среди спортсменов, но и среди охотников.
Лук-компаунд, блочный лук – это произведение высоких технологий умноженных на сверхсовременные материалы. Компаунд – это самый эффективный и самый компактный лук. Основной особенностью его конструкции является система эксцентричных блоков, расположенных на концах плеч. Эта система обеспечивает увеличенную мощность в сочетании с комфортом и малыми габаритами. Как работают эксцентрики действительно очень сложно описать, да это и не принципиально, важно то, что они выполняют две важнейшие функции: облегчают взведение тетивы и ускоряют ее разгон во время выстрела. Мощность блочных луков намного превосходит мощность и прямых, и рекурсивных луков. Обладая такой длинной кинетической энергией, стрела способна прицельно поразить цель на очень длинные дистанции. Недостатков у блочника практически нет, если не считать проблемы с подбором стрел (блочные луки, зачастую обладая огромной мощью, очень требовательны к стрелам), сложности изготовления и стоимостью таких луков.
Материал для изготовления лука (плечей):
Плечи от спортивных луков
Текстолит, стеклотекстолит
Автомобильная рессора
Алюминий, титан, дюралюминий, сталь
Стеклопластик, углепластик, композитные материалы
Рассмотрим использование некоторых материалов более подробно:
Лук из плечей от спортивных луков
В секциях спортивной стрельбы из лука старые, списанные плечи распиливаются на несколько частей или сжигаются. Но это не значит, что их нельзя купить или достать другим способом. Лук, сделанный таким образом, будет долговечным, простым и надежным. Единственный его недостаток - слабая сила натяжения (17-20 кг), что ограничит дальность прямого выстрела. И еще размах плечей будет достаточно велик. Использование данного материала требует изготовления колодки, с помощью которой плечи будут соединяться между собой и крепится к ложе.
Стеклотекстолит
Стеклотекстолит как материал для плечей подходит для создания слабых (до 20 кг) плечей. Из-за его доступности и дешевизны - это первейший материал для конструирования игровых и ролевых арбалетов. При умеренной нагрузке и бережном обращении плечи из этого материала работают достаточно долго. Для изготовления плечей подходит материал толщиной 6-10 мм. Стеклотекстолит, по сути дела, это - пропитанная смолой ткань, в которой волокна во-первых, скручены в нити, во-вторых, не параллельны (рядом лежащие нити хуже сцепляются друг с другом) и наконец, в третьих, волокно в ткани не натянуто.
Арбалетный лук из рессоры
Мне кажется, что при самостоятельном изготовлении арбалета не стоит столь пессимистично смотреть на изготовление лука или плеч для арбалета из подручных материалов. Так, сталь рессоры от автомобиля обладает неплохими характеристиками, тем более, что ряд известных производителей арбалетов до сих пор изготавливают арбалеты со стальным луком. Изготовление арбалетного лука или плеч из автомобильной рессоры может идти двумя путями:
Холодная обработка
Термообработка
Первый путь наиболее прост. Рессора обрабатывается на точиле с приданием формы лука путем гибки. Его недостаток в накоплении внутрикристалических напряжений стали, что снижает эксплуатационные характеристики и долговечность лука.
Если после холодной гибки применить термообработку для конкретной марки стали, можно снять возникшие внутрикристалические напряжения. Для проведения термообработки желательно воспользоватся услугами хорошего термиста или если имеется доступ к электропечи воспользоватся литературой по термообработке конкретных марок стали и провести ее самому.
Стеклопластик, углепластик, композитные материалы
Очень хорошо себя зарекомендовали плечи из композитных материалов, которые представляет собой многослойную структуру из стекловолокна и карбона. Стекловолокнистая структура плеч придает им высокую энергоемкость, а углепластик - армирующие свойства. Большим преимуществом плеч из этого материала является их «неутомляемость» - плечи сохранят стабильность своих характеристик даже после нескольких тысяч выстрелов. Качественные плечи сочетают в себе упругость, вязкость и прочность, что позволяет им работать в самом широком диапазоне температур и нагрузок.
На своих концах арбалетные плечи имеют так называемые «законцовки» - посадочные места для тетивы.
Чертеж плеч стеклопластикового лука с натяжением порядка 40 кг
13:25 22 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
210
Блочный лук. Чем отличается он от классических луков? Как минимум вдвое, а то и втрое большей сообщаемой скоростью полета стрелы. Блочный лук всегда мощнее и всегда быстрее классического или рекурсивного лука (при одинаковой силе натяжения тетивы и материале изготовления плеч).
Разница состоит в том, что «компаунды» - блочные луки работают не только силой упругих элементов - плеч.
Выстрел из классического лука происходит за счет распрямления плеч, которые сгибаются при натягивании тетивы. Именно плечи отвечают за силу и скорость полета стрелы обычного лука.
В блочнике все не совсем так. Плечи блочный лук имеет тоже, иначе он и луком-то не был. Силу выстрела они обеспечивают так же, как и на его предшественнике – рекурсивном луке. А вот начальной скоростью стрелы заведуют в основном расположенные на верхних оконечностях плеч специальные блоки – эксцентрики, связанные между собой системой тросов для синхронной работы. Эта система блоков и тросов позволяет разогнать тетиву (и соответственно, стрелу) до больших скоростей. Система блоков по сути - система рычагов, благодаря которой за счет уменьшения передаваемого на тетиву усилия мы увеличиваем скорость ее движения. В самом конце хода натягиваемой тетивы блоки обеспечивают момент существенного уменьшение усилия, необходимого для их удержания.
К минусам “компаунда” (логично вытекающим из вышеперечисленных преимуществ) можно отнести следующее:
сложность и громоздкость конструкции, ее больший (по сравнению с рекурсивным луком) вес
в полтора-два раза более длинный ход тетивы (и, соответственно более длинное ложе)
более жесткие требования к точности и надежности изготавливаемых деталей
Самодельные конструкции
Закрепить тетиву на луке можно различными способами. Один из них - использовать блоки. Блок состоит из подшипника(4), на который надето кольцо(5) с проточенным в нем канавкой для тетивы. Подшипник свободно вращается вокруг оси(3), закрепленной на конце плеча. На ось также надеты отрезки металла(2), к которым крепится тетива(1). Хорошо себя зарекомендовала упрощенная схема без подшипника.
Конец тетивы закрепляется вокруг одной из осей, далее тетива идет по канавке противоположного кольца, укладывается в него, возвращается к исходной оси, обкручивается по канавке кольца и окончательно закрепляется на противоположной оси.
В чем же польза такой конструкции? Во-первых, два блока и удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче. Во-вторых, после спуска курка тетива будет скользить по поверхности ложа в 1,5 - 2 раза быстрее (точно не считал, не знаю как). Это значит, что и начальная скорость полета стрелы возрастет во столько же раз. Выводы делайте сами. При конструировании основная сложность заключается в том, как прикрепить блоки к концам лука.
Еще один вариант конструкции блочного лука изображен на нижеприведенной картинке.
Особенностей у него 2:
1) Количество блоков увеличено до 4-х
2) Тетива обкручивается дважды вокруг каждого плеча
Данная система в идеальных условиях дает 4-х кратный выигрыш в скорости распрямления тетивы (но это теоретически так, в реальной модели, скорее всего выигрыш намного меньше, часть энергии теряется на разгон массивных плечей, блоков и системы тросов).
Поиск 
Форумы
