Отмечу сразу, что “убойная сила” характеристикой лука не является
Характеристики “броскость” и “натяг” о луке сильно много не расскажут, дальность стрельбы вообще зависит от веса стрелы, высоты лучника, и величины вертикального угла выстрела (навес) так что тоже субъективное понятие.
Итак, как же измерить лук, да так, чтоб сказать о нем достаточно точно и в тоже время, чтоб эти слова несли какую-то значимую информацию о луке?
Для этого существует всего две характеристики, по простому - мощность лука и его точность, а по умному, динамическая кривая и кучность стрельбы.
Что же означают эти умные слова?
Динамическая кривая - это график зависимости усилия натяга, на протяжении оттягивания тетивы: то есть, например: У нас есть лук, и когда мы только наложили на него стрелу и начали тянуть, мы уже встретили сопротивление тетивы это сопротивление можно измерить динамометром или пружинными весами - безразлично, но можно. Итак, записываем что при 0 оттяге у нас например 4 кг. Натягиваем до половины - опять меряем и записываем при оттяге к примеру 30 см - натяг - 6 кг. Ну и при максимальном оттяге тоже соответственно меряем 70 см и 12 кг соответственно. Для чего это все нужно? Все очень просто если измерить только силу натяга на максимально оттянутой тетиве - мы получим неполную картину, так как стрела тетивой толкается пока она на ней лежит, то есть на всем протяжении выстрела и передает стреле в этом процессе энергию, причем количество этой энергии будет зависеть, не только от того какова будет сила натяга в оттянутом положении, но и расстояние толкания стрелы тетивой с определенным натягом, а так же скорость этого толкания, немаловажное значение имеет так же сила натяга при сбросе стрелы с тетивы.
Выражаясь просто, что чем больше площадь под динамической кривой, тем больше мощность лука. Причем площадь меряется от натяга 5 см, до полного натяга конкретного человека (в среднем 70 см) так как дальше натяг возрастает экспоненциально, идеальной кривой является прямая, почти горизонтальная линия (я говорю про неблочные луки).
Вот пример некоторых кривых:
Прямого лука
на ней хорошо видно, что сила лука тем сильнее возрастает, чем дальше мы тянем. и наконец она доходит до какого то предела, когда тянуть либо мы не можем либо лук ломается. Но площадь под кривой маленькая правда она сильно растет в “больших руках” но при сильном конечном натяге стрела полетит относительно недалеко.
14:43 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
182
Лук рекурвед
На кривой видно, что когда мы тянем лук, то усилие сначала быстро доходит до расчетного, а потом повышается лишь чуть чуть. причем чем сильнее отклонены плечи лука, тем положе будет кривая. ну а потом опять насигает предел лука, при котором чем дальше тянешь, тем сильнее и сильнее, причем экспоненциально, но этот момент настигает уже после расстояния для нормального оттяга. замечу что площадь под кривой сравнительно больше чем у прямого лука, а значит и мощьность, дальность и пр.
14:44 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
183
Ретрофлексный лук
Тут совсем забавная ситуация, мало отго что кривая очень пологая, так она и начинается полого, это за счет того что плечи лука уже очень сильно напряжены в момент начала оттягивания (разогнуты из кольца) и поэтому сила лука почти не растет с расстоянием, что очень удобно и если лук 12 кг натяга, то у него уже 8 кг на начале, и площадь при этом натяге будет почти максимальной. То есть у остальных типов луков с натягом 12 кг. площадь будет значительно меньше, а значит и мощность
14:45 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
184
Для сравнения - Блочный лук
Забавно но кривая идет в другую сторону, это потому что когда мы начинаем тянуть мы тянем полную нагрузку лука, и можем выложиться, а когда дотянули до расстояния для выстрела, сила резко упала и можно долго держать, чтоб рука не уставала и не дрожала при прицеливании. Это позволяет сделать луки до 100 и даже до 150 кг. натяга а значит повысить дальность полета и пр. характеристики.
Кучность стрельбы: это характеристика лука, в которой собраны все погрешности в его изготовлении, различные сучки, несбалансированность, растягивающаяся тетива, вибрация после выстрела, и пр. она характеризует радиус мишени, в который при определенном расстоянии (как правило, 50 метров) будут стабильно попадать абсолютно одинаковые стрелы. Испытания проводятся в помещении без движений воздуха с жестко закрепленного станка, фиксирующего натянутую тетиву в одном и том же положении и на одном и том же расстоянии.
Хорошим параметром для спортивных луков - является 0,5 см на 50 метров. Для охотничьих там натяг больше и стабильность немного хуже - 2 см на 50 метров. Для хороших игровых луков центрального боя - 6 см на 50 м. Для сравнения, у палки с веревкой этот параметр составит около 30-40 см на 50 м.
14:49 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
185
Геометрия и классификация стрел
Стрелы вообще состоят из трех частей:
Древко: основа стрелы изготавливается из дерева, кости, армированного пластика, Дюралевой трубки. Может иметь цилиндрическую и веретенообразную форму. В древке могут быть или есть всегда: Хвостовик - задняя часть стрелы, вставляемая в тетиву. Крепление для оперения, желобки, канавки, клейкие места.
Наконечник: необходим для совершения стрелой предназначенных ей функций, нанесение тяжких телесных повреждений или втыкание в мишень (острый). Мягкого удара (гуманизированный)
Острые наконечники бывают в свою очередь втулочные и черешковые. Втулочные надеваются как колпачок на ручку. Черешковые вставляются в пропил или расщепленный конец стрелы и туго заматываются. В спортивном и охотничьем варианте наконечники запрессовываются в дюралевую трубку и представляют собой цельноточеный конус или сфероконус.
Гуманные наконечники (гуманизаторы) предназначены для ролевых игр или прочих около мероприятий. Представляют собой упругий элемент для гашения силы удара.
Оперение: Элемент стрелы, предназначенный для стабилизации стрелы в полете различают оперение, как правило, по материалу и количеству перьев.
По материалам: перо птицы, тонкая резина, различные пластики (скотч), волос, мех, спиральная щеточка.
По количеству перьев - одно, двух, трех и четырех перьевые, а так же в форме кусочков меха или лент, по типу как у воздушного змея, встречал даже приклееный на скотч кусок полиэтилена. Задача оперения за счет сопротивления воздуха оттягивать заднюю часть стрелы назад.
Баланс стрелы, это центр тяжести, находится он, как правило, в одной трети длины от наконечника. Это необходимо для того, чтобы стрела после выстрела стабилизировалась и летела по прямой лини, а не вихляя, собственно для того же, для чего и служит оперение.
Способы натяжения Лука
14:51 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
186
14:53 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
187
Техника стрельбы
Давайте немного обсудим то, что не обязательно, но используется. Скрага, если кто не знает, это кожаная защита, одевается на руку, которая держит лук. чтобы тетива не била по руке. Я ее не использую, считаю, что если тетива бьет по руке, то либо тетива слишком близко к запястию, либо неправильная техника стрельбы. Пару раз ударит, зато в следующий раз будете держать правильно. Еще один полезный девайс - это защита для пальцев, держащих тетиву. Вот это действительно нужно. Я использую обычную перчатку или обматываю пальцы пластырем. Дело в том, что уже примерно через 100 выстрелов на пальцах появляются мозоли. Перчатка еще удобна тем, что ей в полевых условиях можно снять котелок с огня и т. п.
все типы будут показаны ниже -после изготовления лука, вместе с колчанами -всё с примерными ценами в евро. пусть каждый сам оценит - что проще -заказать или сделать самому
14:55 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
188
Техника кинжальной стрельбы
Техника кинжальной стрельбы - это когда вы стреляете не навесом, а по прямой. У вас есть цель. Вы смотрите только на нее, если вы левша, то повернувшись правым боком к цели, если правша - левой. Поднимите лук на высоту плеч, на вытянутой руке, по прежнему смотрите на цель, лук фиксирован, теперь, не смотря, нащупываете пятку стрелу с выемками в колчане за спиной, вынимаете указательным и средним пальцами, поворачиваете так, что “ямочки” оказались под пальцами, вытащив стрелу, кладете на полочку, и одновременно цепляете за тетиву, прицеливаясь оттягиваете рабочей рукой тетиву, работает только рука, натягивающая тетиву, вторая рука только держит лук. Тетиву держим так : указательный и средний палец держат тетиву вторыми или первыми фалангами, между ними стрела, безымянный палец держит тетиву тоже, но с меньшим усилием. Натянув таким образом тетиву до кости, которая лежит между челюстью и глазом, просто отпускаете рабочую руку, вторая рука неподвижна.
Если цель не двигается, и вы в нее попали, следующую стрелу можно пускать практически не целясь, ручка лука остается неподвижной. Вынимание стрелы и накладывание на тетиву нужно отработать до автоматизма. С помощью этой техники я, к примеру, стреляю порядка 20-25 стрел в минуту. А в исторических реконструкциях, когда каждая невыпущенная стрела может оказаться смертельной для персонажа - это важно.
14:56 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
189
Лук из шпона
Материалы:
1.Шпон – это такие тонкие листочки дерева. Шпон применяется для изготовления мебели, им оклеиваются простые породы древесины для придания им красивого внешнего вида. Нам нужен исключительно шпон таких пород как: ЯСЕНЬ, КЛЕН, в крайнем случае – бук. Лично я делал луки из белого ясеня.
Покупают шпон, так: берем “пульс цен” нужного города и ищем «Шпон». Продается он, как правило, в пачках. В пачке много листочков, их размеры приблизительно 140 х 2300 мм, и толщиной приблизительно 0,7 мм. Если повезет, то можно купить не целую пачку, а только нужное количество, а нужно нам – примерно 6-10 листочков – это приблизительно – 2-3,5 квадратных метра, один кв. метр стоит приблизительно 80 р., и нам понадобится для закупки шпона примерно 240 р. это немного, по сравнению со стоимостью хорошего лука (100-300$)
Поясню, почему именно шпон. В принципе дерево не самый лучший материал для изготовления долговечного лука. Дерево ломается, прежде всего, в тех местах, где расположены какие-либо пороки (сучки, свилеватость, косослойность и пр.) Шпон мы используем исключительно потому, что он не имеет этих пороков, вернее можно выбрать листы шпона без них.
Достоинства шпона:
а) Он прямослойный, а даже если нет, то можно вырезать плечи по направлению слоев.
б) Его легко обрабатывать, по сравнению с целой деревяшкой (режется портняжными ножницами и канцелярским резаком) меньше надо в последствие обрабатывать заготовку.
в) Можно придать луку, сделанному из шпона, практически любую форму.
2.Эпоксидная смола – ей мы будем склеивать шпон и прочие детали лука – продается в любом хозяйственном магазине (осторожно она довольно вредная) Необходимо покупать “Эпоксидку” в двух бутылках, в одном - смола, а в другом – отвердитель. У меня уходит на лук – 2-3 упаковки, это примерно 100 рублей, или чуть больше.
Также потребуется пластификатор (дибутилфталат), с ним главное не переборщить, добавлять в смолу - 5-10%
3. Для тетивы понадобится кевларовое или дакроновое волокно. Замете, именно волокно, а не крученая нитка, иначе ее предстоит тогда расплетать на прядки – врагу не посоветую. Купить можно в магазине для рыболовов, или расплести оплетку у оптоволоконного кабеля.
Для составного лука надо так же 2 болта с гайками и шайбами (у меня M6). И два штырька.
Для более прочного лука – необходимо его армировать, потребуется либо стеклоткань, либо стекловолокно, на худой конец можно использовать ленту-серпянку из строительных магазинов. Остальные материалы не так труднодоступны, и приобрести их не составит проблемы. Еще необходимо будет сделать пару приспособлений, но о них позже.
Инструменты:
1. Острый нож, можно канцелярский, но лучше - сапожный.
2. портновские ножницы
3. молоток
4. плоскогубцы
5. струбцины (много)
6. рубанок (можно и без него)
7. напильники
8. многие метры разной «шкурки»
9. собственные руки
Для изготовления рукояти составного лука может понадобиться дрель и электролобзик ,или даже фрезерный станок. Иначе придется долго мучаться пилой, но дрель нужна, чем больше механизмов для обработки дерева у вас будет, тем быстрее сделаете лук, приветствуется наличие сушильного шкафа. Кстати сделать его несложно, сколотить шкаф (большую коробку) и вставить туда несколько мощных электроламп (3-4 по 60 Вт) Электрорубанок тоже не повредит, плоско- и угло- шлифовальные машины. У меня всего этого когда то не было и я долго мучался с напильниками и шкуркой.
Параметры лука:
Для начала определим критерии будущего лука. Что для вас важнее, дальность или точность. Чем длиннее лук, тем он более точен и тем стрела полети дальше при прочих равных. Главное не переборщить, длинный лук не всегда удобен, делать лук больше своего роста я бы не рекомендовал. Но опять же следует помнить, что в слишком коротком луке возникают значительные усилия в плечах, и больше шанс его сломать. Делать лук короче 1300 мм не стоит.
Далее предстоит решить, составной ли будет лук (Составной - это когда два плеча крепятся на рукоять и могут сниматься при транспортировке). Удобства составного очевидны, но сделать его сложнее. Цельный сделать проще, и для кого важна историчность, выбирать не приходится.
В этой статье я опишу именно цельный лук, про вставку рукояти будет отдельная статья. Здесь будет описываться, некоторые моменты, для желающих сделать составной, но подробно.
Далее опять сталкиваемся с выбором, какие у лука будут плечи: прямые,
или обратновыгнутые, (рекурвед)
14:58 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
190
Разница состоит, прежде всего, в том, что прямой стреляет точнее, так как он более стабилен во время выстрела, а обратновыгнутый - дальше, так как сообщает большую энергию стреле при выстреле (см. мою статью по теории луков), причем это при одинаковой силе натяжения. Так что решение за вами, я предпочел средний вариант (тот что на картинке в самом низу статьи). Вообще у турецких луков выгнутость плечей была еще больше и достигала того, лук в состоянии без тетивы замыкался в кольцо, но из шпона так не сделать, по той простой причине, что запас мощности дерева не позволит так гнуть лук.
Процесс
Выбираем самый прямослойный листочек шпона и очень аккуратно вырежем из него полоску длинной примерно на 80-100 мм больше длины вашего лука, и шириной – 40 мм в середине и 20 мм на концах. Примерно так:
здесь немного утрированно, но общий принцип ясен. Эта должна быть самая лучшая полоска, так как она будет испытывать самые сильные растягивающие и изгибающие напряжения при выстреле, и она будет являться внешним видом вашего лука. Отнеситесь к этому кусочку с наибольшей серьезностью и старанием.
Таких длинных полосок потребуется около 7-и штук, правда остальные можно выбирать с меньшей скрупулезностью, но все же довольно тщательно. Таким образом, мы наберем толщину на концах лука приблизительно - 5 мм. Естественно эти размеры верны для игровых луков, для луков посильнее необходимо и толщину брать больше, а соответственно и слоев шпона, самых длинных тоже будет больше, (не забыть про последующее армирование плечей, толстое плечо будет ломаться). Далее каждый последующий слой шпона должен быть немного короче, и таких слоев должно быть около 13 (20 - Общее количество слоев шпона в самом толстом месте в рукоятке, минус 7, которые мы уже сделали). Каждый слой убывает постепенно до самого короткого в рукоятке, который должен быть длиной 400-500 мм. Слои убывают в арифметической прогрессии. Рассчитать их длину элементарно, помня курс школьной алгебры, но на всякий случай привожу формулу:
D(i)=D(min) + ((D(max) - D(min)) / a * i)
Где:
i - номер полосы шпона, по порядку, начиная от самой короткой полосы шпона, которая в ручке
D(i) - длина i полосы шпона
D(min) - длина самой короткой полосы (у нас 400 - 500 мм)
D(max) - длина самой длинной полосы (у меня было 1700 мм у вас будет “до подбородка + 80 мм”)
a - общее количество уменьшающихся в длине кусков шпона (у нас 20 - 7 = 13)
подставляя вместо i числа от 1 до 13, получаем длину каждой из полос шпона.
Вырезав последнюю, самую короткую детальку, длиной примерно 400-500, делим все полоски пополам, (это место помечаем маркером).
Складываем полоски в нужном порядке, совмещая эти пометки.
Получится такой вот примерно пирог:
14:59 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
191
Здесь опять же немного утрированно для ясности, на самом деле, все немного длиннее и тоньше. Ну и, конечно, слоев будет больше чем на картинке.
Далее замешиваем целую кучу эпоксидки по инструкции к ней, добавляем пластификатор, и намазываем ею все заготовки. Стараемся это делать быстрее, пока не начала схватываться. Хотя бы в течение часа постараться все сложить. Складываем, намазанные клеем полосы прижимая сначала середину, совмещая риски, которыми помечен центр, и постепенно разглаживаем к концам (для того чтобы избежать пузырей воздуха в толще клея). Мажем следующую поверхность и так далее. Далее зажимаем в серединке струбциной, а лучше двумя, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы кусочки, столь долго складываемые, не смещались. Оборачиваем плечи в полиэтилен, можно взять обычные пакеты для мусора. К полиэтилену не пристает эпоксидка. И далее очень туго, начиная от струбцины и к концам, перематываем все это дело веревкой. А еще лучше изолентой на х/б основе (черная такая) или просто прочной тесьмой. Надо это делать очень туго, иначе лук при выстрелах будет расслаиваться. Важно понять, что клея нужно немного, то есть клей не должен образовывать самостоятельный слой между полосами шпона, поэтому необходимо стянуть пакет так, чтоб все излишки клея выдавились.
15:00 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
192
(Пропускаем этот шаг если лук будет с неизогнутыми плечами), далее используем вот такую приспособу для придания луку надлежащей формы:
Это доска или фанерка, подходящих размеров этак 500х2000 мм с набитыми в нее толстыми, (диаметром миллиметра 4) гвоздями без шляпок, шляпки откусываем кусачками или болторезами и пр. инструментом, или покупаем сразу без них. Гвозди набиты с промежутком между ними где-то в 50-60 мм в 2 ряда по кривой (на рисунке – это черная линия). При рисовании кривой на доске необходимо помнить о симметричности лука и о том, что лук при натяжении тетивы еще будет согнут. Я нарисовал кривые в ArchiCAD, распечатал и наклеил на доску. Набивал гвозди уже сквозь распечатку. Надо помнить при набивании гвоздей, что заготовка сужается к краям и поэтому расстояние между рядами гвоздей должно меняться от самого большого – 20 мм в середине – к меньшему – 10 мм по краям это довольно долгий процесс и его естественно надо сделать заранее. Потом запихиваем в эту приспособу нашу заготовку так, чтобы самая длинная полоса шпона была сверху, если смотреть на предыдущий рисунок, старательно уплотняем заготовку между гвоздями при помощи кусочков картона, тряпок и прочих подручных средств.
Далее все это ставим в сухое теплое и проветриваемое место, например под батарею у окна, и ждем двое суток, чем дольше – тем надежнее, здесь не надо торопиться. У кого есть сушильный шкаф, лучше высушить там.
15:01 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
193
Заготовка готова!!! Далее при помощи рубанка (или напильника) аккуратно сострагиваем боковые ее грани. Не в коем случае при склейке не должны образовываться щели между полосками шпона если все же появились, аккуратно на всю глубину из прошпаклевывем эпоксидкой, и снова сушим, и потом это место надо будет перебинтовать стеклотканью или стекловолокном на эпоксидке. Затем опять же рубанком или напильником заравниваем уступы шпона и потом аккуратно зашкуриваем их наждачной бумагой, при этом в сечении желательно получить: (сверху – сторона, с бывшими уступами шпона на животе лука)
Рукоять
Теперь необходимо немного усилить ручку, доклеив на нее либо деревяшку, либо все тот же шпон, во много слоев (я бы предпочел деревяшку – с ней возиться меньше).
Так вот приблизительно выглядит рукоятка:
15:03 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
194
А это - примерные размеры и пропорции:
Мы ее долго пилим, подтачиваем напильником и скругляем шкуркой, из куска твердого дерева (к примеру, бук).
В идеале стрела должна проходить по центру лука , но такого добиться сложно, так как рукоятка в середине станет очень тонкой и может сломаться, поэтому прицельную рамку слева делаем, но не забываем про прочность.
Рукоятку необходимо еще немного усилить, в самом тонком месте она может сломаться. Это для нетвердых пород древесины (к примеру, береза). Если рукоять делать из бука, ее толщины должно хватить, но все же вставить пару кусочков длинного и толстого гвоздя или просто толстый металлический стержень не помешает. Перед тем как приклеить рукоять к плечам лука, делаем в ней два пропила, со стороны приклейки и вкладываем туда, что-нибудь длинное и стальное, потом все это заливаем эпоксидкой с добавлением опилок (это чтоб меньше эпоксидки уходило :))
15:05 16 Октябрь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
195
Так же примерно армируют грифы у электрогитар, чтобы не сгибались, делал, знаю.
Далее эту ручку мы приклеиваем на ту же эпоксидку к плечам лука и прижимаем струбцинками на пару суток, смотрите, чтоб она плотно прилегала к плечам лука, иначе она обязательно отвалиться при стрельбе. Для прочности еще можно сделать перетяжки из шнура, на концах рукоятки, как бы связать ее с плечами. Есть еще вариант ввинтить пару саморезов, тоже не лишнее. Для сильных луков - это обязательно.
Прицельная рамка для стрелы слева в теле лука делается уже после приклеивания рукояти, для того, чтобы не получилось смещения при склейке плечей и рукояти.
Далее весь лук покрывается лаком или иным способом защищается от влаги (воск, антисептик и пр.) обтягивается, например, тончайшей кожей (не обматывается), делаются на концах, пропилы под тетиву, кстати, концы неплохо было бы усилить. Доклеиваем на внешнюю сторону (спинку) лука еще 3-4 слоя маленьких кусочков шпона.
Далее приклеивается или привинчивается слева деревянная полочка для стрелы и собственно все. оно будет стрелять. Можно раскрашивать, доклеивать узоры из шпона, обматывать рукоятку волшебной синей изолентой, просто обожаемой мастерами на играх и применять прочие виды творчества
Такой лук, если делать аккуратно, прослужит довольно долго, и не на одной игре будет привлекать к себе завистливые взгляды
Один из моих луков выглядит примерно так (ну или почти так ), правда он составной, но стремитесь переплюнуть:
Поиск 
Форумы
