Форум : Журнал Новый мир. Дом

Дом. «Как СДЕЛАТЬ?». Укрытие при внезапной непогоде.

Оборудование укрытий от непогоды
При подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие насекомых, недоступность для хищных животных и ядовитых змей.

Вид укрытия зависит от имеющихся средств и наличия времени. Однако в любом случае оно должно решать основную задачу - укрывать людей от неблагоприятных погодных условий и сохранять тепло костра и тела человека. В связи с этим укрытие должно быть небольшим, обеспечивать водонепроницаемость и непродуваемость ветром. Необходимо также обеспечить в укрытии соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться от скопления углекислого или угарного газа. О наличии угарного газа в укрытии говорит синеватый цвет пламени на углях костра, о скоплении углекислого газа - желтоватый цвет пламени.
В жаркое время не рекомендуется размещаться на отдых в глубоких ямах, впадинах, где нет свободной вентиляции воздуха. Не следует размещаться в развалинах, в пещерах - в таких местах обычно имеется много клещей, укус которых может вызвать заражение.
В лесу устроить укрытие несложно как в зимнее, так и в летнее время. Из веток, жердей, наваленных деревьев сооружают шалаши, заслоны-навесы. Заслоны-навесы устраивают по возможности возле деревьев, используя их в качестве опор для остова. На деревьях укрепляют горизонтальный прогон из накатника, опирают на него наклонные жерди на расстоянии 1 м одна от другой и укладывают поперечную обрешетку. Навес покрывают ветками, камышом, соломой или полотнищами плащ-палаток. Шалаши лучше, чем заслоны, защищают от непогоды, дают больше удобств для отдыха и возводятся на стоянках длительностью более суток. Шалаши устраивают из жердей, лыж, ветвей и хвороста. Они бывают двускатные и конусные. Для зимнего времени наиболее пригодны конусные, так как в них можно разводить костры.

Двускатный шалаш устраивают так:
- на расчищенной площадке отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой;
- связывают из жердей две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 4,5 х 3 м, устраивают обрешетку и для жесткости каждую раму изнутри скрепляют диагональной схваткой;
- устанавливают рамы длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив их одну к другой, соединяют вверху, образуя конек;
- канавки засыпают землей, а на конек укладывают жердь, скрепляя материал кровли по обрешетке рам прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды;
- заделывают торцы шалаша плетнем, оставив в одном из них входной проем;
- нижнюю часть шалаша обсыпают землей, закрывают проем плащ-палаткой;
- оборудуют места для отдыха, выстилая их соломой, лапником, мелкими ветвями

Конусный шалаш из жердей и хвороста устраивают в таком порядке:
- на расчищенной площадке вычерчивают окружность радиусом 3 м и на ней, на равных расстояниях одна от другой, выкапывают ямки для установки нижних концов жердей шалаша;
- заготавливают 15-20 жердей длиной 4,5-5 м, толщиной 6-7 см (в тонком конце) и на каждой из них в 5-6 см от вершины делают кольцевую зарубку;
- заготовленные жерди укладывают по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывают их веревкой, образуя веревочное кольцо с промежутками между жердям 5-6 см;
- связанные жерди одновременно поднимают так, чтоб нижние их концы стали в ямки на окружности, а веревочное кольцо приняло горизонтальное положение;
- одновременно вращают жерди в одну сторону так, чтобы вверху образовалась горловина, а остов получил устойчивое положение;
- оплетают жерди ветвями или хворостом и по этой обрешетке устраивают покрытие из веток или парашюта; зимой низ шалаша на высоту 1 м обсыпают снегом;
- оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой;
- в центре шалаша откапывают ямку для костра; чтобы костер не чадил, устраивают подвод наружного воздуха к ямке, откапывая для этого канавку 20 х 20 см; канавка перекрывается хворостом, по которому укладывают дерн или землю.

Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хорошую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пещеры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширяют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком или плащ-палаткой. Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками (брезентом) и заваливают снегом.
Не устраивая шалашей и хижин, можно организовать ночлег охотничьим способом. Для этого нужно разгрести снег, развести костер и хорошо прогреть землю. После этого сдвинуть костер в сторону, на прогретую землю уложить ветки хвойных деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть сверху плащ-палаткой. Укладываться следует одетыми, плотной группой, накрыться брезентом или плащ-палатками.
При выборе мест укрытий в горах нужно учитывать возможность схода лавин, камнепады, дождевые потоки и др. При установке горной палатки из снежных блоков выкладывается ветрозащитная стенка.
В сырой болотистой местности временное укрытие для отдыха устраивается таким образом, чтобы его пол (место для отдыха) находился выше уровня болота на 40-60 см.
Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе людей, на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для человека, оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия. С этой целью он должен максимально использовать возможности рельефа и растительности.
Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев. С помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный спальный мешок. Для этого надо выкопать небольшое углубление в земле, на дно уложить слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся постель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя землей. Даже в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как неплохо сохраняет тепло человеческого тела.
В качестве постели можно использовать и плащ-палатку, натянув ее между деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь ее нужно набросать сухие листья или траву

Дом. «Как СДЕЛАТЬ?». Палатки.

Подошла очередь поговорить об изготовлении.
Промышленностью выпускаются палатки для различных видов путешествий, климатических зон, времен года, а также подвижного, полустационарного и стационарного отдыха на природе. Однако, как правило, такие палатки очень трудно найти на просторах постапокалипсиса или в обычной жизни, когда ваш рюкзак улетел в пропасть. Это вынуждает конструировать и изготовлять палатки, удовлетворяющие конкретным условиям походов при оптимальном жилом объеме и комфортности, небольшом весе, простоте установки, ветроустойчивости, влагонепроницаемости.
С целью исключить повторы при описании различных конструкций палаток излагаю общие положения:
1. На скаты палаток без тентов и на тенты обычно используется каландрированный капрон (легкая прорезиненная ткань, болонья или капрон, пропитанный водоотталкивающим составом). Полотнища сшиваются бельевым швом, который пропитывается соответствующим клеем.
При отсутствии этих тканей тент можно сделать из полиэтиленовой пленки.
2. Палатку с тентом, а также торцы и стенки палатки с непромокаемым верхом лучше всего сшить из тонкого капрона - палатка получится легкой и достаточно прочной.
3. Пол предпочтительнее делать из прорезиненного капрона или ткани серебрянка. Он шьется в виде противня с боковыми краями высотой не менее 15 см, что позволяет избежать проникновения влаги в местах соединения пола со стенками.
4. Размеры торцевых и боковых козырьков (если скаты сделаны из водонепроницаемой ткани) должны быть не менее 2/3 высоты торца или стенки: только в этом случае исключается их намокание от косого дождя. Аналогично определяется и минимальный размер тента.
5. Входы рекомендуется делать рукавные (тубусы) или на молниевых застежках, пришитых прямо или дугообразно.
6. Все напряженные места палатки усиливают капроновой лентой. Петли палатки и оттяжки желательно соединять резиновыми жгутами, например, от парашютного ранца или эспандера, которые амортизируют сильные порывы ветра и предохраняют ткань от разрывов.
7. На окна идет мелкоячеистая капроновая сетка, предохраняющая от комаров и гнуса. С внутренней стороны палатки к нижней части окон пришиваются спадающие занавески, которые на ночь или при ветре поднимаются и крепятся петлями к пуговицам или крючкам.
8. Предпочтительные нормы площади пола палаток на одного человека, обеспечивающие комфортные условия, - 50-60 см х 200-220 см.
Палатка кибиточного (фургонного) типа используется во походах пеших или на телегах. Ее отличительные особенности: каркас из гнутых дюралевых (титановых) трубок, второй слой из тонкого капрона и наличие, как правило, двух входов-тубусов. Традиционно считается, что изобрели её английские цыгане. По крайней мере, у них она появляется впервые. Рама делалась из чего угодно в зависимости от доступности и денег: орешник, кедр, стальная проволока.
Несмотря на некоторое увеличение веса, такие палатки предпочтительнее других, особенно в ураган: они хорошо сохраняют форму, противостоят сильному ветру и обильному снегопаду, почти полностью исключают выпадение инея на спальных мешках во время сна, а наличие двух входов гарантирует в случае необходимости быструю эвакуацию.
Для наружного слоя лучше всего использовать каландрированный капрон - достаточно прочный и в то же время легкий материал. Размеры палатки определяются количеством участников похода и необходимостью создать определенные условия комфорта. Для группы в восемь человек размеры указаны на рисунке.
Изготовлять палатку рекомендуется в такой последовательности.
Вначале делают каркас, который при длине палатки до 300 см может состоять из двух дуг, а при длине 400 см и более - из трех дуг. Один из вариантов расчета длины и количества трубок: при ширине палатки 200 см и высоте боковых стенок 60 см описать полуокружность радиусом 100 см, сопрягающуюся со стенками палатки. Длину полуокружности (она несколько превысит 300 см делят на 60 (высота боковых стоек) и получают для верхней части дуги каркаса - 5, а на всю дугу - 7 трубок.
Для соединения трубок между собой один из концов обжимают до внутреннего диаметра; можно также соединять их с помощью переходника.
На сшитые прямоугольники материала положить собранную дугу каркаса и по ее форме выкроить две торцевые стенки, вырезать отверстия и пришить входной тубус длиной не менее 90 см: свободно свисая, он будет прикрывать вход. Затем сшить два полотнища шириной, равной длине (440 см) дуг. У края одного полотнища пришить полоску из плотного капрона, образующую карман для средней дуги каркаса, и сшить полотнища между собой. Затем можно сшить торцы с полотнищем скатов таким образом, чтобы шов оказался внутри палатки, а по торцевой грани пришить карманы для дуг каркаса. При такой конструкции трубки каркаса вставляются в карманы снаружи, для чего в них следует сделать несколько прорезей. Можно и не пришивать карманы, а собирать каркас внутри палатки и привязывать его в нескольких местах тесемками.
По краям торцов - сверху и с каждого бока, а посередине - только с боков пришить петли для оттяжек. Последним пришивается пол.
Внутренний слой шьется меньше наружного, чтобы между ними был зазор не менее 5 см. Он подвешивается с помощью тесемок с крючками на петли, пришитые по дугам каркаса.

Летняя каркасная палатка больше подходит для военных походов небольшой группой. 1- трубка диаметром 8-10 мм, 2 – деревянная пробка, 3 – соединительная пластинка из дюрали, 4 – окна, 5 – застёжка на молнии. Она отличается только формой каркаса, состоящего из двух (трех) арок по 6 равных и прямых трубок. Две верхние трубки соединяются шарнирно, а остальные вставляются друг в друга с помощью уголковых переходников, надежно фиксирующих каркас в вертикальной плоскости. Трубки каркаса помещаются в торцевых карманах. При снятии с бивака они лишь разъединяются и из карманов не вынимаются, что исключает их потерю. Трубки закрепляются в карманах с помощью ремешка и пряжки. Желательно, чтобы нижние части трубок несколько выступали ниже пола: входя в грунт, они будут удерживать пол в расправленном положении. Палатка устанавливается с помощью двух оттяжек с входного торца (чтобы они не мешали входу, их растягивают в стороны) и одной - с противоположного.

Рекомендации по доработке типовых палаток сводятся к увеличению объема и повышению комфортности. В некоторых промышленных палатках рослые туристы не могут вытянуться во весь рост и вынуждены спать, скрючившись. Палатку можно увеличить по длине двумя способами: отпороть задний торец, пришить к скатам, стенкам и полу полотнище желаемой ширины и вновь пришить торец или отпороть заднюю стенку от скатов в боковых стенок (но не отпарывать от пола) и из нее выкроить четырехгранную апсиду (1), затем выкроить клинья (2), (3), (4), (5), сшить их между собой и крайние пришить к палатке, после чего сшить с полом. Если скаты палатки изготовлены из водонепроницаемой ткани и палатку предполагается использовать без тента, то необходимо удлинить скаты и козырек над входом до линии, обозначенной пунктиром.
Апсида увеличивает количество оттяжек и вес палатки, но это окупается удобством для отдыха и размещения вещей в палатке.
В целях вентиляции необходимо в боковых стенках или торцах прорезать окна, форма и размер которых определяются вкусом исполнителя и конструкцией палатки.
Для защиты от проникновения комаров через вход, который закрывается с помощью петель и клевантов, проще всего изнутри перед входом пришить свободно спадающую до пола марлевую или капроновую занавеску. Однако более надежно защитит от комаров и мошки вход в виде тубуса размером не меньше чем 80 х 80 см с закругленными углами. Длина тубуса около 100 см: даже не завязанный он будет закрывать вход. Примерно в середине тубуса пришивается узкая полоска материала для стягивающего шнура.

Как построить землянку за 1 день

Землянка - это наземное хозяйственно-бытовое сооружение. Основное предназначение землянки - выполнять роль обычных  жилых и служебных помещений в случае отсутствия последних для отдыха и проживания личного состава, размещения различных складов, мастерских, пунктов связи и прочего.

Землянка по меркам военно-полевых условий создает весьма комфортные условия для проживания, обеспечивая личный состав площадью и объемом почти одинаковыми с условиями казармы и вмещая все подразделение в полном составе.

Землянки, в зависимости от предназначения, могут иметь различные размеры, но принцип сооружения и используемые материалы во всех случаях одинаковые.

Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение. В земле отрывается углубление размером 5.5х3.7 метра и глубиной 50см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется до 1 метра, а ширина - 1 метр. Этот ров выводится на 2,­3 метра за пределы котлована. Это будет пол землянки. В конце рва устраиваются ступени -вход в землянку. Полоса справа длиной 5.5 метра и шириной 1.8 метра будет являться лежанкой на 11 человек. Более узкая полоса слева длиной 2.5 метра и шириной 0.9м. будет столом.

Второй этап работы - установка опорных столбов и укладка стропил. Стропила могут просто врываться в землю или  же опираться на лежни (укладываемые на землю бревна или накатник). Столбы и стропила делаются из накатника (круглый лес диаметром от 5 до 11 см.). В качестве столбов и стропил могут использоваться металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля. Главное, чтобы прочность используемого материала была достаточной для того, чтобы выдирать то, что будет укладываться на них.

А теперь перейдём к практике.

 Преимущества строительства землянки в следующем:

- маленькие материальные затраты по сравнению с другими проектами. Для сравнения возьмем готовый проект “Бытовка”. Её цена 38 тысяч + доставка. Старый армейский КУНГ  -20 тысяч + самовывоз, к тому же в нём холодно зимой и душно летом.

- отсутствие фундамента заметно упрощает и ускоряет работу

- срок строительства по сравнению с другими проектами (привоз бытовки не рассматривается) значительно сокращён

- максимальное сохранение тепла т.к. она засыпается землей, и отсутствуют окна, и входная дверь уменьшена до размера 160х60, по этой  же причине проникновение внутрь

непрошеных гостей усложнено.

Понимаю, что без окон темно, но это отдельный вопрос, который обязательно будет решён, т.е. отсутствие окон это плюс и минус одновременно, но в данной ситуации плюсов больше - после строительства дома землянка меняет свой статус с жилого на хранилище выращенной продукции и заготовок - при наличии печки даже “Буржуйки” в ней комфортно зимой (из опыта военных) т.е. можно жить круглый год - отсутствие необходимости в ремонте крыши и наружных стен т. к стена и крыша в одном лице засыпаны землёй - наличие землянки даёт возможность комфортно обдумывать проект будущего дома столько времени, сколько будет необходимо. По желанию можно сделать окна и получить зимнюю теплицу.

Одному разгружать материалы просто не реально (попробуйте потаскать 6-ти метровый брус, и тогда точно поверите). Землянку реально построить полным новичкам за месяц, а для опытных строителей, у которых всё в руках горит, можно построить за 10-14 дней при наличии всего необходимого, но при условии, что рабочий день 12-14 часов. (К очень необходимому относится наличие экскаватора, который сократил срок стройки как минимум на неделю или наверное, дней на десять).

Итак, с чего нужно начинать? Конечно, с продумывания проекта, и как можно подробнее. Я бы сказал с точностью “до одного гвоздя”. Ниже будет понятно почему. Проект землянки (дома) готов, он вам нравится, нет никаких сомнений, можно определять место, где будет строительство. Это важно т.к. надо учитывать различные факторы: расположение относительно сторон света, учёт ветров, глубину залегания воды, как будет вписываться в создаваемый в дальнейшем ландшафт поместья.

В этом отношении правила фэн-шуя универсальны. Извините, если в бумаге написано – мыть руки перед едой и после туалета, то независимо от того, как называется документ: «Коран», «Правоуложение францисканцев», «Фэн-шуй», « Санитарные правила и нормы» - смысл написанного не меняется.

1.      На севере – холм или лес. Он защищает от холодного ветра.

2.      На юге – дверь. Солнце высушивает помещение днём и экономится отопление.

3.      На востоке или юге – река. Свежий ветер относит комаров.

4.      На западе – туалет.

На пути постоянных ветров необходимо ставить наклонную крышу. Если ветер будет дуть в дверь или окно – вы не сможете протопить помещение, да к тому же начинается обледенение косяков, а потом гниение. В общем, не выпендривайтесь, преобладающее направление ветра на европейской части РФ  - западный. Значит, и сортир надо ставить не на западе, а так, чтобы запах не мешал жить.

Место можно определить с помощью рамок, интуиции и там, где нравится. Правда последний вариант может быть ошибочным, если не учтены перечисленные факторы. Там, где залегание воды очень близко к поверхности, землянка ставится без заглубления в землю (из опыта военных). Вывод: если есть склон, то она ставится на самом верхнем месте. Место ровное - обязательно постарайтесь определить глубину залегания воды. Иначе получится не землянка, а бассейн. Разок мы копали землянку – к утру появилась вода. Командир, появившийся с инспекцией с бодунища, приказал засыпать. Что в результате? Образовался плывун – те же зыбучие пески, только земля. Через день с другого бодунища он в неё и угодил. Спасло только то, что глубина была метр – вытягивали его пять человек.

Проект готов, место определено. Дальше необходимо просчитать, сколько нужно материала для строительства, и какого вида. Почему это важно? Это экономия рабочего времени и финансовых затрат. Материал лучше брать с небольшим запасом, чтобы сделать поправку на бракованный материала и ваш собственный брак. Отмечу, что купленный материал далеко не калиброванный. Мало того, что размеры “гуляют” до 5 мм., кривизна не редкость и в завершение брус винтом - подарок от “дизайнера лесопилки”, а то, что он не весь просушенный - это в расчёт не берётся. Попадались такие доски, что их состыковать без щелей просто невозможно. Использование большого рычага не помогало, даже специально сделанные клинья не смогли справиться с этой задачей.

Возможно, у нас просто место такое заколдованное, но из 10 брусов нормальный был только 1. Нормальных досок вообще не было. Поэтому я предпочитаю трубы и стальной уголок – по деньгам дешевле, устойчивость лучше. Но мы говорим о постапокалипсисе, та что продолжим. Кривые доски лучше распиливать на малые размеры, тогда их вполне можно использовать. Проект можно рассчитать таким образом, что отходы будут минимальны. Достаточно знать, что стандартная длина доски, бруса 6м. (В реальности она на 5-15 см. больше. В другой реальности – на 25 см меньше). Выбор рубероида тоже должен быть тщательным. Во-первых, он должен храниться не на улице, а в помещении, т.к. на солнце он спекается и его можно выбрасывать. Мне один такой подсунули. Во-вторых, на вид рулон должен быть круглый, а не сплюснутый. В-третьих, обратите внимание на торцы рулона. Если есть подозрение, что они спеклись, то лучше не брать. Гвозди лучше взять разного вида. Самые ходовые оказались 80 и 125. Также понадобились 200 и строительные скобы, 100 тоже не помешали бы. Т.к. проект не был рассчитан “до гвоздя”, то они, как правило, неожиданно кончались. Отсюда вывод: гвоздей много не бывает. Желательно контролировать погрузку материала вдвоем: один считает, другой следит за качеством. Одновременно сделать это сложно. Если вы один, придётся плакать на разгузке – у продавцов совесть отсутствует при рождении. По поводу качества материала. Если частично или полностью цвет дерева светло-серый, то лучше его не брать или в дальнейшем обязательно обработать каким-либо составом, иначе при повышенной влажности и тепле он начнёт гнить. Но лучше не брать. Например, мы закупили 6 кубов досок на баню – через месяц все доски были чёрные. Ни одно средство не помогло, так что пришлось выкинуть.

Инструмент нужно по возможности подбирать качественный, не экономить на нём. Это сэкономленное время и качество работы. Лопаты лучше иметь трёх видов: обычную (тяжёлую) штыковую - ей легче копать, когда земля твёрдая и плотная, совковую - она незаменима, если нужно перекидывать землю, плоскую - ей хорошо ровнять края выкопанных ям. Думаю совершенно не помешает маленькая лопата - ей очень удобно выкапывать узкие пазы и ровнять углы т. е там, где большой лопатой выкопать трудно. Очень хороши шведские пилы по дереву - пилят “как по маслу”. Хорошие пилы с закалённым зубом. Пилы нужно иметь не только для поперечного, но и для продольного пиления (удобно пилить под углом). Неплохо иметь пилу с крупным зубом для крупного материала (брус 15, бревно). Пилы с деревянной ручкой лучше не брать т. к. от них мозоли. Лучше с мягкой ручкой. При выборе топора обратите внимание, как он лежит в руке, топорище должно быть удобно, гладко, без трещин. Топор насажан плотно, хорошо расклинен и острый. Если сталь хорошая (завод-изготовитель ГПЗ), то заточка держится долго. Таким топором приятно работать. Им можно работать, как стамеской. Набор стамесок и долото тоже необходимо иметь. Без них сделать аккуратно пазы просто невозможно. Ручная дрель, коловорот не помешают (электричества нет). Без уровня не обойтись. Желательно двух видов: большой метровый и маленький 30-50 см . (не везде удобно работать с большим ). Угольник и линейка тоже должны быть в наборе инструментов. Рубанок, молоток это само собой. И совсем нелишне иметь кувалду в простонародье “Машка”, «Кувалдометр». Без неё невозможно забить здоровый кол или брус в землю. Она их уговаривает быстро и “ласково” - гладит по головке. Если земля сухая и всеже трудно забить кол, то достаточно подождать, когда дождь смочит землю и всё пойдёт, как по маслу. Для крепления рубероида незаменимая вещь степлер. Запастись скобами лучше с запасом. Хорошо иметь верстак для работы с деревом - тогда спина уставать меньше будет и работать естественно комфортнее. При желании его можно сделать самому. Необходимые лестницы можно сделать самому. Нож для резки рубероида, карандаши и т.п. “мелочи” тоже пригодятся. Мелочей в стройке не бывает. Бывает потерянное время и дополнительные затраты. Забыл написать, что у гвоздей есть хороший друг - гвоздодёр, без него не обойтись.

И самое главное – инструмент всегда берётся в двух экземплярах.  Одна кувалда у меня была порошковая – пришлось её поставить в дальний угол. Другая отлетела от рукоятки после первого взмаха.  Старайтесь брать немецкие, но это не гарантия.

Техника безопасности, как это не банально, должна тоже быть продумана. Например, мы сделали лестницу из досок для удобства обшивки крыши. Она прибивается ниже уровня прибиваемых досок. Мы решили не прибивать её накрепко, чтобы легче было её потом оторвать (наивные ребята). Поэтому гвозди 80 забили наполовину. Поняли, что делать так нельзя, когда летели вниз. Второй пример. Делая лестницу - переноску, ступеньки прибивал гвоздями, равными по длине- толщине сбиваемых брусьев 40+40 = длина гвоздя. Когда я работал около конька крыши, две ступеньки очень неожиданно “исчезли”, как будто “корова языком слизала”. Успел схватиться одной рукой за конёк крыши и повис, болтая ногами за задним фронтоном. Схватился второй рукой, подтянулся и по сломанной лестнице сполз вниз. Правда до земли было не далеко, и я бы скатился попросту на землю, но высота бывает разная, и инстинкт самосохранения сработал быстро. Спасибо ему за это. Если бы гвозди были длиннее хотя бы на 2 см, то их можно было бы загнуть, и тогда вряд ли ступеньки отлетели бы. Строительная площадка, как минимум, должна быть чистой, без ям и бугров (муравейников). Я умудрился два раза зацепиться за муравейник и шлёпнуться, правда, удачно, хотя в этот момент перетаскивали брус 15. Исправность инструмента - это понятно. Можно серьёзно пораниться. Не лишнее иметь с собой аптечку. Обычный бинт, эластичный от растяжений, от ушибов и ожогов мази, пластырь.

Чтобы стройка шла нормально, нужно там жить месяц. Ровно столько необходимо времени для постройки землянки. Это я про себя - неопытного строителя. Длительность рабочего дня 12, иногда 14 часов. Но это не значит, что работаешь “как проклятый”. Работаешь в своё удовольствие без насилия над собой. Не всегда всё получается, как хочешь (вспоминаешь чужую маму и всех её родственников), но это отдельные моменты и на них необязательно заострять внимание. Естественно такие сроки реальны при наличии всего необходимого материала и инструмента. Так вот, чтобы строить нормально, нужно обустроить свой быт по возможности более комфортно. Это место, где спишь, чем питаешься, на чём готовишь. У меня была двухместная палатка такая, что для одного-то тесновато. Это здорово ощущаешь, когда дождь затяжной. Да ещё и заливает. Сейчас трёхместная. В ней могут расположиться четыре человека. В их отсутствие я в ней  жил несколько дней  - для одного - пятизвёздочный отель. Отдых очень важен, и поэтому нужно думать о ночлеге: не лишь бы переспать, а выспаться комфортно. У меня с собой была походная кровать. При её наличии совершенно не важна ровность земли, без неё лучше выровнять, там, где спишь. Рекомендую. Можно иметь надувной матрас или раскладушку. Выбор за вами. По поводу питания. Прислушивайтесь к себе. Не игнорируйте напоминание вашего организма, что пора поесть. Стройка отнимает много сил и энергии. Так вот, кто хочет похудеть - вперёд на стройку! Наличие самовара, керосинки помогут готовить, вырытого холодильника - хранить продукты, причём очень эффективно. В дальнейшем приобрёл компактную газовую плиту с таким  же компактным газовым баллончиком, которого хватает на 2-2,5 дня. Очень удобно для тех, кто приезжает на выходные. Если набрать баллончиков побольше, то можно ей пользоваться значительно дольше. Вывод - обустройство быта важная составляющая стройки.

Вот теперь подошёл непосредственно к технологическим вопросам. Маленький просчёт на начальном этапе оборачивается большими проблемами на конечном этапе.

Разметку места землянки лучше делать вдвоём т.к. очень важно размер прямоугольника выставить по диагоналям с точностью до 1 мм. Тогда углы будут прямые и оси не сместятся. Одному тоже можно, но это значительно сложнее и в этом случае лучше иметь приспособления в виде прямоугольников с большими сторонами. Почему это важно. Ошибка в диагонали на 1 см может привести к изменению размера стороны на 5-7 см. Размечать нужно два прямоугольника, один - непосредственно границы котлована, другой - границы откосов. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки. Задавая внутренний размер землянки, нужно учитывать, что внутри она будет обшиваться.

Снятие дёрна по технологи необходимо. Он пойдёт на крышу (если сохранится) и, на мой взгляд, рытьё котлована экскаватором получится более аккуратно. Так, что по периметру границы, как минимум, снятие дёрна обязательно и как можно глубже - на штык лопаты это минимум.

Котлован вырыт, стенки укреплены, столбы стоят, прогон лежит - теперь можно устанавливать стропила. Их понадобится 18 штук. Для этого берём брус 15 в количестве 9 штук и пилим его пополам, а неровно по три метра, как сделал я. Легче лишнее отпилить, чем надставить не хватающее - это аксиома. Размечаем место под брус 15, который будет служить ограничителем перемещения в горизонтальной плоскости в направлении от котлована. Вкапываем брус в землю, предварительно обработав “Сенежем”. Т.к. у меня склон, то часть бруса оказалась лежать на земле, и в этом месте напротив стропил были вбиты дополнительно столбы из берёзы. Теперь обязательно под стропила подкладываем опорную доску длиной 6м и толщиной 4см. Она предохранит их от продавливания в землю и распределит всю нагрузку равномерно по всей длине. Т.к. это не было сделано, то привело в дальнейшем (как описано выше) к отслоению пласта земли. Наверху на прогоне выпиливаются пазы под стропила, они не дают смещаться вдоль горизонтальной оси. Можно просто прибить доски - это проще. Угол наклона паза приблизительно 45 градусов. В идеале он точно должен быть 45градусов, у меня приблизительно 40 градусов. Наверху стропила лучше скрепить между собой для усиления конструкции. В моём случае это не было сделано, а зря. Возможно, это тоже способствовало отслоению земли.

Расстояние между стропилами, где котлован, приблизительно 50см., а где предбанник 2м. Внимание! При разметке расстояния нужно обязательно учесть место, где в дальнейшем будет стоять печка. По противопожарной технике безопасности расстояние от трубы до деревянной конструкции минимум 25см. Это значит, что если диаметр трубы 10см., то безопасное расстояние между стропилами минимум 60см. Данные взяты из инструкции для печи “Теплодар”. У меня 53см. Пришлось обрабатывать противопожарным составом и закрывать опасное место предохраняющим материалом и фольгой. Вывод: нужно определиться с печкой, которую хотите ставить, почитать инструкцию и согласно ей учесть расстояние между стропилами. Также надо учесть расстояние и до стен. Они ведь обшиты деревом. Правда если между печкой и стенкой выложить защиту из кирпича, то расстояние уменьшается в 3-4 раза. Подводим итог. Стропила наверху лежат в пазах и застрахованы от горизонтального смещения, закреплены между собой для усиления конструкции. Лежат на опорной доске сороковке, предохраняющей от вертикального смещения, и опираются на врытый брус 15, не позволяющий горизонтальному смещению. Вроде бы всё.

 Но! Для усиления конструкции на данном этапе, посоветовал бы сразу врезать дверные коробки для входа в предбанник (сени - кому как нравится) и для входа в  жилую зону. У меня это не было сделано. Когда стропила врезались в землю, то обрезки от досок так придавило, что их невозможно было достать. Если бы стояла коробка в  жилую зону, то нагрузка на остальные стропила явно уменьшилась бы.

Действительно “Век живи - два учись”. А хотелось бы “Век живи, а знай на два”. Вот теперь каркас землянки готов. На мой взгляд, красивое зрелище. По телу расплываются приятные чувства, и думаешь - неужели это сделал я сам? Будущее  жилище приобретает явные конкретные очертания. Это просто здорово!

Теперь можно делать обрешётку крыши. Это очень приятный этап в строительстве. Для этого используем доску сороковку (высота 40мм). На крышу её пошло сорок штук - по 20 на каждую сторону. Прибиваем её вплотную друг к другу по возможности без щелей. Откровенно говоря, такие возможности  жёстко ограничены качеством материала. Поэтому пришлось использовать большие рычаги, чтобы состыковать хотя бы с минимальным зазором. Можно использовать клинья, что и было сделано в дальнейшем. Преимущество: можно делать одному и качественно (на сколько это возможно). Недостаток: долго.

Как делал я. Выставил верхнюю доску по уровню “в ноль”. Бальзам на душу, а лучше бы на мозги! А получилось вот что. Т.к конструкция по геометрии далеко не идеальна, то последняя двадцатая доска не вписывалась в образовавшийся зазор, который был ещё под углом. Т.к. бальзама на мозги не хватило, то, упрощая себе  жизнь, доска была прибита почти горизонтально(с правой стороны).

В дальнейшем, при врезании стропил в землю, она зависла над стропилами (почти оторвалась) и вся опора легла на последущую доску (доски), это остановило дальнейшее сползание стропил. Вывод: надо точно было подогнать доску под этот зазор. Муторно и лениво. Вот и поплатился. Даже при точном соблюдении технологии, советовал бы не игнорировать этот факт. Думаю, что соблюсти точную геометрию конструкции, чтобы избежать этот казус, будет всё  же проблематично. От слишком многих факторов зависит качество. Можно схитрить и начать обшивку снизу (на мой взгляд это лучше). Тогда придётся подгонять верхнюю доску. Как делать - выбор за вами. Прибивать лучше гвоздями 125 или 150, учитывая, что они будут нести ещё и силовую нагрузку. Гвозди 80 всё же слабоваты. В каждую стропилу вбивается по одному гвоздю. В крайние по два.

Теперь  желательно до покрытия рубероидом врезать три трубы. Две под вентиляцию и одну под печку (если она уже есть). Можно и позже, но это хуже т.к. качественно сделать труднее. Под врезку  желательно сделать шаблоны. Под вентиляцию сделал, под трубу для печки - нет. Качество явно отличается. Вентиляция сделана из канализационных пластиковых труб диаметром 100мм. Одна врезается под самым потолком (коньком), другая как можно ниже к поверхности земли. Труба для печи врезается с учётом инструкции по установке. Трубы для печи покупаются отдельно. Мне печь вместе с трубами и “сопутствующими материалами” обошлась в 6100 руб. Это самый дешёвый вариант в соотношении качество-цена. По поводу трубы “сэндвич”. По идее она не должна греться. На улице она чуть тёпленькая, а внутри землянки “рука не держит”, а рука способна держать до 50 градусов. Её преимущество в том, что она препятствует образованию конденсата и больше сохраняет тепло (не греет улицу). Т.к. она греется всё же значительно меньше, то в целях противопожарной безопасности может быть её рационально устанавливать внутри.

Когда решил вешать дверь, разделяющую  жилую комнату от предбанника, то обнаружил (заранее всё нужно продумывать), что та сторона дверного проёма, где должны крепиться петли, зашита досками без отступа под них. Иными словами, повесить дверь невозможно. Отдирать доски не реально - гвоздь 120 так крепко сидит, что доска проходит сквозь него. Если в чём-то не уверены, то прибивайте гвоздями 80. Потом можно дополнительно забить 120. Сначала решил повесить дверь на другую сторону (даже купил петли), но с той стороны печка - передумал. Остался один простой выход - нарастить дверной проём, что и было сделано. С одной петлёй не повезло. Как выяснилось, она была немного кривая и в результате я никак не мог подогнать дверь - при закрытии она пружинила. Сделал большие зазоры, а если бы сразу разобрался в чём дело, то поправив петлю, дверь в проёме сидела бы более плотно. Но, “бледнолицый брат наступает на грабли дважды. Правую сторону я уже зашил досками, а что надо будет врезать замок, совсем упустил. Значит, самый оптимальный вариант: после того как установил каркас, надо сразу навешивать дверь и врезать замок, а только потом стены зашивать досками. Взял бензопилу и аккуратно всё ненужное отпилил.

Крепление стропил между собой в верхней части, как и предполагал, оказалось делом долгим и утомительным. Крепил с помощью монтажных пластин и шурупов. На крепление 10 пластин 120-тью шурупами ушло 7 часов, правда, с “перекурами” и перерывом на обед, но согласитесь, не мало. Было бы удобнее это делать без крыши. А наличие аккумуляторного шуруповёрта (которого у меня нет) здорово сократило бы время и физические затраты. Это ещё раз подтверждает важность продумывания технологии строительства. Можно с помощью доски сороковки и гвоздей. Т.к гвозди 120, то необходимо было под них просверлить в доске отверстия маленького диаметра, чтобы гвозди не раскололи доску. На 10 досок может уйти 140 гвоздей.

Засыпать землёй следует в самую последнюю очередь. Это делать лучше вручную т.к. это аккуратно и дозировано. Хотел использовать экскаватор, но после первого ковша отказался от этой идеи. Технология засыпки простая. Когда земля слегка влажная, нарезается земля пластами небольшой толщины 10-15 см. и укладывается как черепица. Можно наложить несколько слоёв, но эта технология трудоёмка. После отслоения земли внутри землянки крышу пришлось очистить, чтобы легче было укреплять стропила. Их пришлось приподнимать с помощью домкрата и подставлять под них брус. Когда земля сухая и класть её не реально. Можно засыпать землянку совковой лопатой, как бы накладывать горку. Хотя этот процесс тоже трудоёмкий, но более качественный и практически сразу можно класть необходимую толщину слоя земли. Освещение землянки осуществляется лампой с солнечной батареей. Мощность её приблизительно 2-3 свечи. Хорошо просматриваются все углы землянки. Если лампа заряжается на солнце в течение всего дня, то зарядки хватает на 11 часов. Если зарядка идёт в облачный или пасмурный день, то она светит приблизительно 5­7 часов. При замене батареи большей ёмкостью время эксплуатации увеличится. Если увеличить количество ламп, то вопрос освещения будет скорей всего решён. Второй вариант освещения - это аккумуляторная лампа с зарядкой от сети. Она заряжается 14 часов и при включении одной лампы её хватает на 6 часов, при включении двух на 3 часа. Мощность ее 7 ватт. Если книга рядом с лампой, то можно читать, не напрягая зрение. Третий вариант - это свеча. Она хорошо освещает стол и немного вокруг него. Самый оптимальный вариант освещения - это использование трёх вариантов по отдельности или в сочетании с каким-либо другим вариантом. В солнечные летние дни проблем с освещением нет. Когда световой день сокращается, то вопрос освещения становится более актуальным. Поэтому продумываются другие варианты освещения. У меня в землянке печь прогревает её быстро. При первом заморозке, когда ночью на улице было минус два, то в землянке утром в 8 часов было +12 град. В 9 вечера температура была +30 - это  жарко. Остывает землянка по трём причинам. Первая - наличие щелей, вторая - отсутствие обваловки, третья - не сделана регулировка вентиляции. Все причины устраняются после первых морозов. Вентиляция работает очень хорошо, особенно если ветер. Если землянку не проветривать или не протапливать, то в ней повышенная влажность. Когда в ней  живёшь, влажность нормальная. Когда приезжаешь на выходные, то вещи и постельное бельё за неделю становятся влажные. Если вещи оставлять в закрытом полиэтиленовом пакете, то они сухие.