Журнал Новый мир №1. Экстремальные ситуации и поведение в них. «Как подготовиться и куда бежать?»
Экстремальные ситуации делятся по воздействию - свет, удар, электромагнитный импульс, отравление. Мы все помним поражающие факторы ядерного взрыва, но к этим четырём признакам, знакомым нам из курса начальной военной подготовки можно свести любую ситуацию. Давайте рассмотрим. 1. Травма на выходе из троллейбуса – вы поскользнулись и попали ногой в бордюрный камень. Это ударное воздействие – вы получили растяжение сухожилий и порвали мышцы, передвижение ограничено, можете с огромным трудом ходить по лестнице 2. Нибиру – пролёт массивного тела вне зависимости от того, газовое это тело или металлическое, вызовёт электромагнитные бури, перемагничивание полюсов, разогрев атмосферы - а это аналог светового импульса ядерного взрыва, ураганы как синоним ударной волны, отравление мирового океана газовым хвостом и радиационное заражение при металлическом ядре. Так что любой катаклизм можно разложить на четыре поражающих фактора, любой выезд на природу укладывается в эту систему. Поэтому подготовку можно рассматривать в отношении четырёх факторов, а не сотен и сотен сценариев конца света и тысяч туристических маршрутов.
Ураган – это ударная волна и отравление. В «Известиях» от 9 октября 1979 года описан ураган, ударивший по Карибскому региону и принёсший материальный ущерб в полтора миллиарда долларов. Экономика Доминиканской республики была полностью разрушена. На рисунке левая белая стрелка и правая жёлтая показывают на примере ночного города, как отличается экономика региона. Рисунок Ураган имеет три разрушительнее стадии: 1.Ветер – так же, как и при цунами, поражает не сам воздух, а обломки, которые он несёт 2. Ливни – поражает также как ударная волна, только на этот раз водяная. Данный этап очень опасен дл я жизни и поэтому на видео не встречается 3.Наводнения-отравление. Холера-это обычный спутник ураганов. Отравляются водоёмы, системы водоснабжения, реки и родники. Также малоизученным остаётся фактор переноса возбудителей болезней – при условии, что ураган повредит военную лабораторию или хранилище штаммов, болезни с коэффициентом выживших от 1/1000 и менее окажутся в идеальной среде – влажность и тепло. В результате такого события ураган вызовет эпидемии, а с учётом циклональной воронки размером с европейскую часть страны, разнос возбудителей будет по всему материку. Этот вариант обычно мало изучается, потому что хранилище вирусов защищено, но после Фукусимы всё изменилось – направление ветров, сила циклонов, места их возникновения. Также не учитывается в нашей стране стойкость зданий к ураганам. Если старые постройки в три кирпича по западной классификации являются долговременными укреплёнными сооружениями, то современные здания не рассчитываются на ветровую нагрузку. Или такой современный вариант – в старом здании убираются все перекрытия и делается торговый центр – также, как и современные торговые центры, такие стены неустойчивы и применяются по одной причине – у нас, дескать, ураганов не бывает. После событий прошлого года мы должны задуматься о возможности на нашей территории не только тропических циклонов, но и полноценных ураганов четвёртого уровня.
Очки Много чего сказано о респираторах и противогазах. Но никто ничего не написал об очках. А ведь слепой вы ничего не сделаете – и это хорошо описано в триффидах. !Ссылка! Для теста я взял очки слесарные как наихудшие по запотеваемости. Так что если вам встретился псих с ключом на шее и в слесарных очках – не бойтесь, я добрый (относительно). Обычные очки запотевают за две минуты. Намыливаем палец и аккуратно смазываем внутреннюю поверхность. Тест в течение 30 минут в пригородных условиях и + 30 градусах в тени – верхняя половина окуляров отпотевает сильнее, создаётся устойчивые зоны, где отпотевание отсутствует полностью. Но пользоваться таким способом можно только при условии, что вам не нужно изучать далеко расположенные объекты. Берём эритромициновую мазь !ссылка! и тонко намазываем с внутренней стороны. После этого туалетной бумагой протираем окуляры, чтобы убрать излишки. Тот же тест. Видите вы идеально, но у близких объектов появляется аура – не пугайтесь, это рефракция изображения через тонкий жировой слой. Недостаток – трудно определить слой мази, который должен остаться на окулярах
11:54 24 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
2
Экстрим. «Как подготовиться и куда бежать?». Магазин.
Во многих вариантах спасения звучит: «Я побегу в магазин». Считается, что торговая точка представляет собой склад продуктов и предметов от фонарика до печек. Прекрасной иллюстацией служит фильм «Мгла», снятый по роману «Туман».
Итак, после урагана группа людей оказалась в магазине, снаружи – смерть.
Первое впечатление: здесь много еды, много вещей, много кислорода и много воды. Казалось бы, что ещё для счастья надо?
Для счастья в первую очередь необходимо электричество. В принципе, в магазинах бывают бензиновые или дизельные генераторы, но запас ограничен одной фляжкой на 10 литров. Кроме того, отвод газов наружу через трубу демаскирует убежище.
То, о чём многие забывают – двери складских помещений. Хуже, если магазин на первом этаже жилого здания – тогда вы не скоро найдёте в лабиринте заставленных подсобок дверь на улицу. Результат такой беспечности - смерть.
Пожалуй, основной вопрос – это оружие. Огнестрельное создаёт много шума. Кроме того, убойность огнестрела зависит от того, куда вы стреляете. Характеристики цели определяют тип оружия. Например, бронебойные боеприпасы по человеку только его разозлят. А обычные по бронежилету или толстой шкуре также бесполезны. В замкнутом и ограниченном пространстве вы вообще не сможете стрелять.
Помнится, много лет назад я исследовал состав посетителей магазина. Удивительно, но в любой момент времени состав одинаков. Разумеется, утром и вечером может вообще никого не быть, но рассматривая апокалипсис, стопроцентно внутри находится от 30 человек и более. Типы людей совпадают с типами единиц малых групп.
1.Агрессивный тип. По крайней мере, в первые моменты они захватывают оружие и лидерство. Впрочем, чаще, чем в 50% случаях они сохраняют лидерство вплоть до окончательной гибели группы.
2.Военные. К ним относятся и милиция, и полиция, и ВОХРовцы – все те, кто привык подчиняться и нести бред «бывших офицеров (десантников, военных и т.д.) не бывает». Как правило, они подчиняются лидеру, если нет совсем уж откровенной вражды. Или убивают его. Собственно, это первый конфликт за власть и если группа его успешно проходит, в 50% случаях больше ничего не произойдёт.
3.Старики и умалишённые. Сюда же относятся деревенские. Их отправляют на разведку или наоборот, ставят в самый конец. Если их больше троих, то один впереди, один замыкающий, один рядом с лидером. Их назначение – умереть первыми и спасти остальных. Если данного типа не хватает – используют детей. Все эти эмоции, вышибающие слезу, когда амбал берёт на руки ребёнка и несёт его – утилитарны. По этой же причине матерей с детьми ставят в хвост – это расходный материал.
4.Преступность. Их активность зависит от количества. В принципе, они с лёгкостью вливаются в структуру военных, поскольку привыкли к вертухаям также, как и рядовой военнообязанный. Но если произошёл конфликт лидера и военных, то преступность самоорганизуется и становится мафией, поддерживающей сильнейшего. В данный момент группа теряет шансы выжить. В принципе неважно, кто стал лидером – мент или вор. Главное, чтобы не возник конфликт подтипов. Выживаемость малой группы целиком зависит от того, кто стал лидером. Его действия, смена, убийство приводят группу к смерти или выживанию ровно до момента встречи с другой малой группой.
5.Священники. Самый худший вариант – когда у них в руках какая – нибудь книга или предмет. Даже швабра может стать символом Христа. Вокруг них сплачивается основная масса народа. Разумеется, в идеале лидер сам обязан стать первосвященником, как это было в «Книга Илая». Но мне такие не встречались, поскольку лидер обладает активностью и агрессивностью и полным отсутствием знаний о основах религий.
И вот, когда люди разбились на группировки и начали создавать видимость цивилизации, справляя нужду в ведро и заставляя опущенных это ведро отмывать, выясняется, что окна в любом магазине слишком большие. В принципе, бывают и заложенные кирпичом, но тогда люди сами вылезают наружу – минимум у трети начинается первичная клаустрофобия.
Навыки изготовления оружия из подручных материалов большинства людей находятся на уровне заточенной палки. Поэтому примерно в 75% случаев начинается изготовление факелов по методике – облить гадостью тряпку и поджечь. Рассчитывать при этом на умственные способности старшего поколения – ошибка. Например, один старик на третьем часе сказал, что хорошо горит краска и побежал в подсобку, где видел шесть банок, оставшихся после ремонта. Вернувшись, он сел в кресло (старый ведь, одышка) и начал её открывать. После удачного вскрытия, он вывернул всю банку на себя, кресло и пол. Мгновенно вскочив, он выбежал из магазина и побежал в соседний хозяйственный за растворителем. Собственно, это уже провал, но ладно. Вернувшись, он начал отмывать всю краску растворителем. Это был окончательный конец. Даже спустя две недели запах был невыносимый.
И завершающий аккорд – самоубийство. Осознав собственное скудоумство и безисходность, народ начинает самоустраняться. В фильме лидер всех убил перед тем, как армия вычистила территорию. В романе конец следующий: «Эта рукопись оставлена нами в отеле Мариот. Мы всё здесь съели и уезжаем. Если вы читаете это, знайте, что мы будем двигаться по федеральной трассе до океана».
13:47 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
3
Топор.
Предположим сначала, что топор нам нyжен для обычных целей в любом походе, и среди этих целей нет строительства избы или даже деревянного плота. Предполагаем также, что в грyппе знают, что такое пила, и имеют рyки, чтобы ее заточить правильно для тyризма. Предположим также, что грyппа берет один топор на палаткy и однy пилy - ножевкy, если палатка одна, или двyрyчнyю (не обрезаннyю!) - если палаток больше. Для чего в таких yсловиях нyжен топор? Перечисляю: изготовить колышки для палатки забить колышки для палатки подрyбить валимyю сyшинy ветки обрyбить затесать бревно, разжигая костер прyточки и шесточки для тента, сyшилки вырyбить в слyчае необходимости костер поправить от йети отбиться Еще… нy… хлеб порезать, банкy открыть еще?
Полyчается, что для всего этого необходим и достаточен топор с весом железки в 700 - 800 грамм, прочно насажанный на топорище длиной 75 - 80 см. Какой должна быть железка? Hy, хорошей стали, понятно. Еще - отверстие для топорища должно быть обязательно коническим, иначе топор соскакаивать бyдет, по возможности большим - деревянное топорище не слишком прочно. Еще бородкy снизy отверстия - для распределения срезающих yсилий на топорище при yдаре - чем длинней, тем лyчше. Лезвие не должно выдаваться вперед по отношению к отверстию - иначе при неyдачном yдаре бyдет сильная отдача в рyкy. Больно. Теперь самое главное - заточка. Говорят, что точить надо под оч. острым yглом - абсолютно неверно! Впрочем, последствия были тоже изложены - этож надо, тyристский топор приходит в негодность, слyчаено попав на гвоздь! Я своим могy рyбить любое количество гвоздей вообще без последствий. Заточка должна быть выпyклой, эллиптической, или, что реальней, под тремя yглами. Сначала, от отверстия, острый yгол, потом - средний, и самyю кромкy - тyпой. Это так называемая “рyбящая” заточка. Так заточены все сабли, мечи, etc. Для тyристических ножей тоже рекомендyется. В чем прелесть такой заточки? Главное - правильно заточенное лезвие глyбоко проникает в рyбимое тело, и это свойство сохраняется даже при не очень острой кромке лезвия. В резyльтате даже тyпой топор рyбит хорошо. Теперь рyкоятка. Дерево должно быть достаточно твердым, чтобы не изнашивалось в отверстии топора, yпрyгим - чтобы не раскалывалось, легким - чтобы носить. И все! Всеми свойствами в оптимальных сочетаниях обладает обыкновенная береза, причем практика показала, что все остальное - хyже. (Красное дерево не испытывалось, но были рyкоятки из дyба, граба, ясеня, клена, грyши, бyка, шиповника, хокейной клюшки и чего-то еще) Кроме того, приемлемое топорище можно сделать в аварийных yсловиях прямо из свежесрyбленной березы. Лyчше, конечно, использовать правильно просyшеннyю свилеватyю березy из нижней части ствола. Правильное березовое топорище слyжит лет 5 - 7, после чего раскалывается вдоль на полосочки и брyсочки. Hо держится! Форма рyчки - тyт вообще затей никаких - прямая, изгиб или yтолщение на конце, под рyкой - весьма желательны. Hо, в крайнем слyчае, можно изолентy намотать. Понятно, лакировать не надо. Единственная индивyдальная особенность - длина рyчки. Hа самом деле, чем больше - тем лyчше, а вот минимальная длина должна быть такой, чтобы было yдобно действовать двyмя рyками. Для человека средней комплекции ростом около 180 см - это примерно 70 см минимyм. Как насаживать? Плотно, это понятно. Есть одна тонкость. Как бы ни была длинна бородка на топоре, yдлиннить ее не вредно. Поэтомy топорище в нижней части надо yсилить чем-нибyдь металлическим. Для этого можно, насадив рyчкy, вбить в отверстие для топорища, где оно сходиться yглом, снизy, вобщем, междy рyчкой и железкой большой гвоздь #200, например, и примотать его плотно матерчатой изолентой к рyчке. Можно и более интеллигентно - взять старый стальной колышек для палатки. Форма y него весьма подходящая. Колышек изгибается вдоль нижней части топорища, а в той части, кyда насаживать - врезается. Потом насаживается топор. Как вариант – сделать топорище из трубы, но тогда минимальный вес становится 1,5 кг, а реально выполнимый без сварки – 2,5 кг на 1 метр. Для костра это тяжеловато, да и оплётка такой трубы дело долгое. Ещё больше времени занимает набивка руки под такую оплётку.
13:51 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
4
Фонари
Конечно, для освещения, скажем, палатки вполне подойдёт и обычная свечка (если вы терпеть не можете разлитый по спальникам парафин - используйте газовую лампу), но вот покорять таинственную темноту ночного леса со свечой в руке крайне неудобно (хотя достаточно экономично, и не зайдёшь слишком далеко). Последние лет сто незаслуженно забыты также разнообразных конструкций факелы, ныне используемые разве что для транспортировки олимпийского огня. Короче, на волне моды электрические фонари. Очень приблизительно все фонарики можно разделить на 4 типа:
№1 Налобные
№2 Которые носят в руке
№3 Неподъёмные
№4 Электродинамические
На самом деле очень часто происходит сочетание разных типов, причём в основном это касается позиции №3 - то есть существует огромное количество налобных, карманных и прочих неподъёмных фонарей. Также, ко всем типам часто (увы!) подходит определение “плохо работающие”. Понятно, что вам лучше других подходят хорошо работающие и лёгкие фонари. А вот конкретный тип зависит от предполагаемой области применения. Итак, вы собрались покорять: очень высокую гору, очень мокрый лес, очень много дней подряд, исключительно по ночам. На случай “очень многих дней” неплох был бы электродинамический фонарик, или по народному “жужа”, не требующий никаких вообще батареек и обладающий неповторимым звуком плохо смазанных шестерёнок. Но у него много минусов: попытайтесь непрерывно светить всю ночь и вы либо станете Шварцнейгерром, либо умрёте; попытайтесь случайно уронить фонарь в болото, а потом найти его в наступившей кромешной тьме; попытайтесь, наконец, произвести какую-нибудь манипуляцию двумя руками, продолжая светить - и вам перестанет нравиться этот фонарь. Скорее же всего, пластмассовые шестерни сломаются раньше и эксперименты уже не будут проведены.
Ручные фонари на батарейках лишены первых двух недостатков из выше перечисленных. Но попробуйте, забивая скальный крюк в два часа ночи на отвесной стене, продолжать освещать события, прижимая мокрый фонарик ухом к собственному плечу - и, ручаюсь, наутро у вас не будет этого фонаря, зато будет жгучее желание заиметь налобник. Однако, фонарь на четыре элемента типа САТУРН или PANASONICс ручкой в 30 – 40 см может одновременно выполнять роль оружия. Например, в армии у офицеров в ходу были такие фонари на 4 и 5 батарей – он гарантированно даёт луч метров на 200, позволяя осматривать окрестности с безопасного расстояния. В ближнем бою фонарь становится подобием резиновой дубинки.
Значит, вам позарез нужен хороший лёгкий налобный фонарь! Таковые имеются! На поприще сооружения данных приборов наибольшую известность приобрели шведская фирма SILVA и французский PETZL. Упоминание первой конторы повергает в благоговейный трепет любителей спортивного ориентирования, а PETZL - культовое слово спелеологов и альпинистов. С некоторых пор их продукцию можно купить и в России. Минус налобника в том, что суживается поле зрения Фонари SILVA в основном расчитаны на спортивное ориентирование. Недаром фирма является официальным спонсором Чемпионата Мира по ориентированию. Отличительные особенности этих фонарей - очень большой отражатель (диаметр рефлектора у большинства моделей 90 мм); мощная система крепления на голове с помощью широких строп, а в верхних моделях - неопреновых ремней; галогеновые лампочки, дающие более 200 метров плотного светового пучка. Блок питания крепится отдельно на поясе или спине, для чего SILVA выпускает широкий спектр аксессуаров - начиная от обычных поясных сумок и заканчивая подобием альпинистской грудной обвязки для фиксации специального контейнера на спине. Фирма-производитель рекомендует использовать в качестве источника питания никель-кадмиевые аккумуляторы. Такой блок питания имеет ощутимый вес, особенно учитывая, что галогеновая лампа сравнительно быстро сажает батареи и желательно на соревнованиях иметь при себе запасной комплект. Зато сами фонари очень лёгкие (160 - 220 гр.), голова не устаёт, шея не болит. Для более повседневного использования, нежели ночное спортивное ориентирование, SILVA выпускает несколько моделей компактных налобных фонарей. В отличие от вышеописанных, они имеют небольшой отражатель (диаметр не больше 50 мм) и блок питания тут же, на голове. Будучи снабжены стандартными, а не галогеновыми, лампочками, фонари дают гораздо менее мощный поток света - 30-75 м плотного пучка. Этого вполне достаточно для всех видов развлечений в темноте, кроме подачи сигналов внеземному разуму. Зато в качестве источника питания используются обычные “пальчиковые” батарейки. Это позволит вам в самых безнадёжных ситуациях разыскать-таки новые батарейки взамен севших (удобно вытаскивать у приятеля из плеера). Зарядить же вдали от цивилизации аккумуляторы SILVA артикул 57100-67 довольно проблематично, особенно учитывая, что процесс длится 20 часов! Самый маленький фонарик от SILVA весит 88 граммов и называется SPORT MAN. Ему нужны всего две батарейки, от которых он тускловато светит в течении 3-х часов. Этого света вполне хватает для безаварийного шатания по горным тропам под дождём - конструкция влагозащищённая (не путайте с непромокаемой! не ныряйте в незнакомых местах!). Фонарь включается-выключается поворотом отражателя, а заодно регулируется фокусировка луча. Фонарь SFM - попытка компромисса между весом, мощностью, удобством в использовании и т.д. Получилось неплохо. Тактико-технические данные следующие: вес 180 гр., 4 “пальчиковых” батарейки в герметичном контейнере на затылке дают свет в течении 6 часов, 75 метров светового пучка при использовании стандартной лампочки. Приятные особенности этой модели - включение-выключение кнопкой на отражателе, фокусировка рычажком, а не поворотом рефлектора, возможность отключить подачу питания (чтобы фонарик случайно не включился в рюкзаке). Такой фонарь очень удобен для всех видов туризма, а учитывая низкую стоимость, его смело можно прозвать “народным”. Французская фирма PETZL считается фаворитом в области разработки фонарей для всего того, что именуют OUTDOOR. Оно и понятно - фирма названа по фамилии своего основателя, великого спелеолога, а уж спелеологи знают толк в осветительных приборах. Все модели фонарей отличаются высокой надёжностью, предназначены они для использования в экстремальных условиях. Базовая модель называется ZOOM, в своих каталогах фирма ласково именует её “матерью всех налобников”. Блок питания на затылке вмещает 3 “пальчиковых” или одну “плоскую” батарейку, вес фонаря 170 гр., светит он на 30 метров с обычной лампочкой и на 100 метров с галогеновой. Свет включается поворотом отражателя, также регулируется и фокус, из-за чего модель и получила своё название. При условии использования хороших дорогих батареек питания хватает на 17 часов! На основе ZOOMа фирма разработала много новых моделей, из которых наиболее интересные - ARCTIC, MEGA BELT и CHRONO. Первая из них создана для низких температур, что особенно актуально для России в целом и для альпинизма в частности. Блок питания помещается в специальном контейнере, который можно спрятать под все слои одежды и греть батарейки теплом своего тела. MEGA BELT отличается герметичным вынесенным блоком питания под разные типы батарей, при этом длительность работы обычной лампочки от круглых “средних” батареек до 30 часов! Наконец, CHRONO отличается присутствием специальной подвесной системы для блока питания, подобной подвескам для аккумуляторов у SILVA. Особое место в модельном ряду PETZL занимают фонари MICRO и DUO. Первый - сама простота и элегантность, второй - неимоверно “навороченный”, верхняя ступенька крутизны налобного фонаря. MICRO - аналог SPORT MAN, те же две маленьких батарейки на лбу, 100 гр. веса, 10 метров света и 5 часов работы для стандартной лампочки или 80 метров и 45 минут для галогеновой. DUO назван так благодаря революционному техническому решению - это два фонаря в одном флаконе. В корпусе этого налобника заключены два рефлектора, один с обычной, а второй с галогеновой лампочками. Переключение происходит с помощью удобного рычажка, он же включает фонарь и наделён функцией LOCK - т.е. запрещает самовольное включение. Всё это делает фонарь похожим на автомобиль: ближний свет (20 метров), дальний свет (100 метров). Соблюдайте водительскую этику! Переключайтесь на ближний при встречных! Питание DUO - 4 “пальчиковые” батарейки в герметичном контейнере на затылке, блок рефлектора также герметичен и позволяет погружаться на глубину до 50 метров (оставим это утверждение на совести производителя). PETZL рекомендует эту модель для спелеологии, водного туризма, альпинизма и проведения спасработ. Стоит также отдельно отметить фонарик LC 602 производства Camping Gaz. Это очень компактный и легкий (130гр) налобник, имеет герметичный, прорезиненый корпус. Все перечисленные выше фонари не дёшевы, но прослужат долгие годы. Если денег нет, а налобник нужен позарез, рекомендую отечественный “Альтурс”. В продаже встречаются две модели: “Мини” и “Макси”, отличающиеся только размером отражателя. Внешне фонарь схож с моделью ZOOM от PETZL и обладает схожими характеристиками. Зато цена отличается разительно. Если вам не обязательно иметь на налобнике фирменный лейбл, и вы не собираетесь нещадно эксплуатировать его годами напролёт, то можете смело поддержать отечественного производителя. Питается фонарик от “плоской” батарейки или трёх “пальчиковых” при наличии адаптера (продаётся отдельно и стоит копейки).
И в заключении о батарейках. Опыт показывает, что те циферки, что пишут в каталогах относительно продолжительности работы того или иного светильника, похожи на правду только при использовании дорогих батареек вроде “зайца-на-каяке “. Батарейки за 2 рубля светят на два рубля. Что выгоднее - каждый пусть решает сам. Не окажитесь впотьмах!
14:01 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
5
Плот
“Проникнуть в самую глубь тайги удается немногим. Она слишком велика. Путнику все время приходится иметь дело с растительной стихией. Много тайн хранит в себе тайга и ревностно оберегает их от человека. Она кажется угрюмой и молчаливой. Таково первое впечатление. Но кому случится ближе с ней познакомиться, тот скоро привыкает к ней и тоскует, если долго не видит леса”. Так очень верно писал о тайге замечательный путешественник В. К. Арсеньев. Поэтому немудрено, что с каждым годом все больше туристов совершает походы на севере и востоке нашей страны. Не только растительную стихию, но и многие другие препятствия приходится им преодолевать на своем пути: топкие болота, скалистые горные кряжи, полноводные реки и многочисленные ручьи. Число переправ в походе зачастую переваливает за сотню много времени и сил отнимают водные преграды. А что, если сделать их своими союзниками? За материалом в тайге недалеко ходить. Если для постройки лодки нужен специальный инструмент и большой опыт, то соорудить плот значительно проще. И тогда освободит плечи тяжелый рюкзак, и побегут за кормой километры “голубой дороги”
Иногда такое плавание может закончиться аварией у завала или порога. Обычно это бывает, если незадачливый путешественник рассматривает плот как кучу связанных бревен, произвольно плывущих в потоке. На самом деле плот - вполне управляемое судно. Зная свойства водного потока и умело используя преимущества в некоторых ходовых качествах плота (непотопляемости, остойчивости, прочности, стойкости к валу и др.), удается преодолевать на нем участки реки, не проходимые ни лодкой, ни байдаркой. Успех путешествия на плоту зависит от того, насколько его конструкция и размеры соответствуют характеру реки. Хоть и немудреное это судно, но и его надо правильно построить и оснастить. А знание техники плавания на плоту (правил загрузки, приемов управления и преодоления различных препятствий, страховки и ликвидации аварий) делает плот надежным судном, которому можно доверить свою жизнь
Не менее важно правильно подготовить и провести поход тактически: удачно выбрать маршрут в интересном районе и реку, пригодную для сплава; составить график движения, позволяющий достаточно полно познакомиться с окружающей природой и жизнью; грамотно наметить линию движения плота на реке и у препятствия
Опыт туристских путешествий на плотах пока невелик, а вопросы техники, тактики и материального обеспечения таких походов разработаны слабо. Эта книга обобщает опыт, накопленный некоторыми московскими туристами за последние годы. Она не претендует на полноту освещения вопроса, но автор надеется, что помещенные в ней сведения пригодятся путешественнику, решившему построить плот и сплавиться на нем по реке
Многообразие конструкций плотов, применяемых на практике, определяется как характером и масштабом рек, так и целями, для которых они предназначаются. Для переправы через большую и глубокую реку строят небольшой плот - салик для переправ. Он наиболее прост по конструкции и оснастке и изготовляется из подручного материала в течение нескольких часов. Когда возникает необходимость обследовать озеро или когда движение по берегу очень затруднено, сооружают плот, или салик, для плавания по озеру. Такой плот оснащается веслами, которыми гребут так же, как и на лодке. Если группа стоит лагерем у какого-либо водоема в продолжение нескольких дней, то затраты сил и времени на постройку салика для охоты и рыбной ловли обычно с лихвой окупаются богатыми трофеями. Такой салик для одного - двух человек может состоять всего из двух бревен
Чаще всего плоты применяются для сплава вниз по рекам. Плот для равнинных рек зачастую может быть громоздким, с палатками, с очагом. Требования к его прочности и маневренности невысоки. Значительно более высокие требования предъявляются к плотам, предназначенным для плавания по таежным и, тем более, горным рекам. Для плавания по таежным рекам часто вяжут легко управляемые салики дли ной всего 3 - 4 м из 4 - 5 бревен, на которых едва могут уместиться два человека и небольшой груз. Бревна связывают здесь прочнее, а для управления применяют как шесты, так и греби. Наиболее прочны и сложны по конструкции и оснастке плоты для плавания по гонным рекам. Они изготовляются особенно тщательно и оснащаются мощными гребями, часто превышающими длину плота. Эти плоты должны выдерживать сильные удары о камни и скалы и противостоять большим валам на порогах
Выбор и подготовка материала
ИнструментГруппа, собирающаяся строить плот, должна позаботиться об инструменте. Правда, простейший салик можно связать, имея только хороший топор, но при постройке плота для серьезного плавания, кроме топора, обязательно нужна пила; не лишними окажутся и большой бурав с долотом
Как показала практика, при сооружении плота наиболее удобен средний плотничий топор с шириной лез вия около 15 см. Широко распространенные среди туристов малые топоры (”охотничьи”, “туристские” и др.) годятся только для мелких работ. Группе 5-6 человек достаточно иметь 2 - 3 топора, а группе 10-12 чело век : 5 - 6
При выборе топора нужно обратить внимание на то, чтобы он имел тонкое лезвие и большое отверстие для топорища, а осевая линия отверстия лежала в плоскости лезвия. Следует проверить, нет ли трещин на швах и глубоких выбоин на лезвии. Длина топорищ у топоров, предназначенных для работ плотничьего характера (вытесывание гребей, стрел, подгонка клиньев), должна быть 45-50 см. Кроме того, в комплекте полезно иметь 1 - 2 топора с топорищами длиной 65 - 75 см. Они более удобны для рубки деревьев
Наиболее распространенный материал для топорища - хорошо выдержанная сухая береза. Делают его также из бука, железного дерева и других твердых древесных пород. Топорища из сырой березы непрочны, быстро усыхают, и топор соскакивает с них. При поломках в походе грубо обтесанную заготовку для топорища из сырой березы предварительно сушат у костра в течение нескольких дней. Правильно посаженный и расклиненный топор показан на рис.
Хороший острый топор в умелых руках - весьма универсальный инструмент, но при небрежном обращении может быстро придти в негодность или нанести травму. Нельзя рубить топором, держа его одной рукой, придерживать рукой или ногой разрубаемое полено, а так же рубить и затесывать на земле и камнях. При работе топором надо удобно встать и расчистить мешающие мелкие ветки и кусты. Затесывание кольев, обтесывание бревен надо производить на деревянных подкладках. Особенно следует беречь от зазубрин концы лезвия топора, которыми выполняются различные мелкие операции
Топоры в путешествии приходится периодически точить, для чего нужно иметь крупнозернистый брусок и мелкий напильник (последний для устранения глубоких зазубрин). Топор никогда нельзя бросать на землю, его надо врубать в пень или на топорище лежащее дерево (но ни в коем случаё не в растущее). По окончании работ надевают на него чехол, убирают под крыло палатки. Чехол надевают на лезвие так же при длительной переноске. Носить топор удобно в заднем кармане рюкзака, привязав рукоятку веревкой к кольцу между лямками (рис. слева)
Второй основной инструмент для постройки плота пила. Чаще пользуются обычной двуручной пилой с длиной полотна 110-115 см. Можно рекомендовать также пилы с узким полотном, применяемые лесорубами. Такие пилы имеют выгодную форму зуба и в разобранном виде удобны для переноски. Ими может работать один человек. Дугу для натяжения полотна делают из ствола березки или другого дерева. При выборе пилы надо следить, чтобы полотно было без изгибов и трещин, зубья имели одинаковую высоту и одинаковый, достаточный развод. При взгляде вдоль зубьев они должны сливаться в ровную дорожку. Группе 10 - 12 человек полезно иметь две пилы
Легкость работы пилой во многом зависит от того, как произведен первоначальный запил. Полотно пилы не должно гнуться. Прорез следует располагать в одной плоскости. Это легче достигнуть при работе двуручной пилой, если пилить одной рукой. Пилу тянуть только на себя и свободно отпускать, когда тянет напарник. При запиливании бревна точно по метке свободную руку нужно положить на бревно в нескольких сантиметрах от метки И придерживать полотно большим пальцем на вы соте 5 см. Придерживать пилу внизу у зубьев нельзя, так как при запиливании она может выскочить из запила и сильно ранить руку
Точат пилу мелким трехгранным напильником, положив ее на колено зубьями от себя. Сначала затачивают все зубья, отведенные в одну сторону (вниз), а потом, перевернув на другую сторону, точат остальные. При хранении в лагере и переноске зубья пилы закрывают полоской брезента с завязками. Крепление пилы на рюкзаке показано на рис.справа
Кроме пилы и топоров, при постройке плота для сплава по сложным рекам полезно иметь, как уже указывалось, бурав диаметром 30-35 мм и долото такой же ширины. Работа, выполняемая этими инструментами, описана в разделе “Оснастка плота”
Выбор и подготовка материала
Грузоподъемность плота зависит от объема основных бревен, составляющих став плота, и их удельного веса. При определении необходимого объема леса для плота в вес груза надо включать не только вес людей и снаряжения, но и всей надводной оснастки плота (греби, подгребицы, настилы и т. п.). Объем следует брать с запасом 4 на намокание бревен и на создание запаса плавучести
В табл. 1 приводятся удельные веса различных пород дерева, высушенного в спиленном виде. Удельные веса сухостойной древесины могут сильно отличаться от приведенных ниже
Таблица 1
Удельный вес различных пород дерева*
Породы дерева
Сухое
Свежее
Береза
0,5 - 0,8
0,8 - 1,1
Бук
0,6 - 0,8
0,9 - 1,2
Вяз
0,6
-
Дуб
0,5-1,0
0,9 -1,3
Ель
0,3 - 0,7
0,8 - 1,2
Кедр сибирский
0,4 - 0,5
0,9
Клен
0,5 - 0,8
0,8 - 1,0
Липа
0,3 - 0,6
0,6 - 0,9
Лиственница
0,4 - 0,8
0,8
Орех
0,6
-
Осина
0,4 - 0,6
0,8
Пихта
0,4 - 0,6
0,4 - 1,0
Сосна
0,3 - 0,8
0,4 - 1,1
Тополь
0,4 - 0,6
0,6 - 1,1
* Цит. по “Справочнику путешественника и краеведа” под ред. С. В. Обручева, т. 1, Географтиз, 1949
Удельный вес можно достаточно точно определить, бросив в воду чурбак, отпиленный от торца испытываемого бревна, и заметив, насколько он будет погружаться. Если высоту чурбака принять равной 10 см, то размер погруженной части в сантиметрах будет соответствовать удельному весу в десятых долях
При постройке плота или салика для переправы или кратковременного сплава по тихой реке в качестве материала можно использовать всякий сухостойный лес, оказавшийся под руками. На постройку плота для плавания по горной реке лес отбирается более тщательно. Стволы должны быть прочны и иметь малый удельный вес. Бракуются даже слегка подгнившие или растрескавшиеся бревна. Не годятся деревья, поваленные ветром, и плавник, лежащий на берегах. По своей пригодности для плотов сухостойный лес по породам располагается следующим образом: кедр, ель, сосна и лиственница. Пихта быстро намокает, а сухостой лиственных пород большей частью бывает гнилой
Вычислив необходимый объем бревен и оценив имеющийся в распоряжении лес, определяют длину и ширину плота. Чем длиннее плот, тем хуже он управляется; слишком короткий буде вертеться и плохо сохранять положение в потоке. Для бурных рек ширину плота следует брать не меньше 2,5 м, так как чем меньше ширина, тем меньше остойчивость судна. Обычно ширина плота относится к длине как 1 к 2 - 3,5. Салики для мелких рек выгоднее вязать из тонких бревен. Хотя плот из более тонких бревен при равной грузоподъемности и будет иметь большую длину и ширину, зато у него меньше осадка, что очень важно на такой реке
14:05 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
6
Валить выбранные деревья желательно вершиной к берегу, так как тащить бревно вершиной вперед значительно легче, чем комлем. Спиленное дерево стремится упасть в сторону наклона ствола, если же ствол вертикален, то в сторону, с которой имеется больше ветвей. Существенное влияние при этом оказывает ветер. Прежде чем валить дерево, надо оценить все эти обстоятельства. По направлению падения вблизи не должно быть людей; не должно также быть и высоких деревьев, на которых спиливаемое дерево может повиснуть. Место вокруг спиливаемого дерева надо расчистить от кустов и валежин, чтобы при падении его работающие могли легко отойти в сторону.
Со стороны направления, в котором решено валить дерево, его запиливают на 1/4 - 1/3 толщины. Делают два запила (один выше другого на 6 - 8 см), а затем выпиленную древесину выбивают обухом топора. После этого пилят дерево с противоположной стороны (выше первого запила на 6- 8 см) до начала его падения. Подрубка облегчает падение дерева в нужном направлении и предохраняет его от расщепления. Если дерево не подрубить, то отщепившаяся часть, действуя при падении, как пружина, может отбросить комель в противоположную сторону на несколько метров - как раз туда, куда отходят работающие
Наиболее надежно можно повалить дерево в нужном направлении при помощи достаточно длинной веревки, привязанной к нему на высоте нескольких метров. Применяются также шесты, которыми нажимают на дерево с противоположной стороны, и клинья, забиваемые в пропил, если полотно пилы достаточно углубилось. При известном опыте можно свалить дерево в выбранном направлении, раскачивая его рукой или используя раскачивание ветром. Когда дерево качнулось в сторону подруба, на него нажимают и делают несколько быстрых пропилов или подрубают топором
Из сваленного дерева вырезают бревно нужной длины и тщательно очищают его от веток и сучьев. для транспортировки бревен к берегу подготовляют трассу, обычно идущую по наикратчайшему расстоянию к воде, расчищают кусты и через каждые 2-3 м кладут поперечные слеги. Слеги должны быть достаточной длины и лежать так, чтобы при протаскивании по ним бревна они не сдвигались и не катились. Бревно должно скользить по ним. Если же слеги сдвигаются, они легко могут повредить ноги. Эта предварительная подготовка экономит много сил и времени, тем более, что обычно удается использовать одну трассу для вытаскивания нескольких бревен
14:07 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
7
Бревно тащат при помощи 6 - 7-метровых веревок, число которых должно соответствовать числу пар работающих. Вершину бревна охватывают узлом-удавкой, а остальные веревки просто поддевают под бревно либо закрепляют простейшим узлом, так как их при транспортировке приходится передвигать. Размещение веревок и слег показано на рис. 5. Вытащенное на берег бревно оставляют на двух слегах для окончательной обработки
Связывание бревен в став
Основой плота является став, в который при помощи поперечных перекладин и связей скрепляют бревна. Иногда, например при переправах, на этом работа и заканчивается, но чаще на ставе делают различную оснастку или, связывая ставы между собой, сооружают многозвенный плот. Уже при вязке става намечают нос и корму плота: комли всех бревен всегда кладут в одну сторону (это будет корма), а вершины - в другую (это будет нос). Плот, связанный таким образом, позволяет сосредоточить основной груз и людей на корме и середине судна - наименее заливаемых водой, нос получается более легким и лучше выходит на вал
Два наиболее толстых, а следовательно и обладающих наибольшей грузоподъемностью бревна располагают по краям става. Это обеспечивает плоту большую остойчивость. Общее число бревен в ставе определяется не только необходимой грузоподъемностью, но и типом применяемых связей и оснастки. Так, если плот вяжется петлями на ронжинах, необходимо четное число бревен. Для некоторых видов подгребиц, как будет показано ниже, требуется нечетное число бревен
При изготовлении плотов для горных рек бревна ошкуривают и слегка протесывают топором, так как они должны вплотную прилегать друг к другу и не иметь кривизны в плоскости плота. Если бревна сильно разнятся по толщине, а предстоит плавание по мелкой реке, более толстые бревна протесывают снизу, особенно у комля
На берегу при помощи мерок, изготавливаемых из хворостин, производят разметку бревен и делают запилы, вырубки и пазы, необходимые как для сборки става, так и для установки на нем оснастки. Разметка производится от одной базы, за которую обычно принимают торцевой срез бревна у вершины. Такая подготовка обеспечивает быструю сборку плота
Вязать плот легче на воде, где проще транспортировать бревна к месту сборки и устанавливать их в нужное место става. Кроме того, находясь на плаву, бревно прижимается к лежащим сверху поперечинам, и став получается прочнее. Исключение представляют салики из нескольких бревен длиной 3-4 м, которые вяжут на берегу на поперечных слегах, и по ним уже готовый плот вагами сталкивают в воду
Место вязки плота в основном определяется наличием пригодного сухостойного леса вблизи от берега, так как самая тяжелая работа- это вытаскивание бревен из лесу. Если не удается найти весь необходимый лес в одном месте, ищут сухие деревья вдоль берега и поодиночке сплавляют их к месту сборки. Если приходится поднимать бревно против течения, буксирный конец привязывают примерно на 1/3 длины бревна от комля (комель идет вверх по течению): тогда бревно не будет прижиматься к берегу
Собирают плот на небольшом течении: в заводи, в заливчике, в суводи или в месте, где главная струя отходит к противоположному берегу. Глубина у берега должна быть не менее 0,5 м, чтобы бревна могли свободно плавать. Вблизи на берегу расчищают рабочую площадку, где изготовляют вицы, клинья и другую оснастку. Располагать рабочую площадку на песке или гальке не следует: при ударах о них быстро тупится и зазубривается инструмент. Обычно вяжут плот 2-3 человека, а остальные заняты буксировкой бревен и подготовкой оснастки. При известной сноровке всю работу по сборке плота можно выполнить, не залезая в воду, а находясь на бревнах
Существуют два основных способа связывания бревен в став: первый - при помощи круглых поперечных бревен - ронжин, к которым основные бревна става крепятся петлями; второй - при помощи протесанных поперечин - стрел, которые расклиниваются в поперечных пазах основных бревен. Пазы выпиливают по форме ласточкиного хвоста. Иногда применяют одновременно оба способа, например комли бревен связывают стрелой, а верхушки-при помощи ронжины
Примером вязки става на ронжинах веревочными петлями может служить салик для переправы или кратковременного сплава по равнинной реке. Для связывания необходимо иметь крепкую веревку диаметром 15-20 мм или капроновую альпинистскую веревку, нужно учитывать, что капрон сильно тянется и связи быстро ослабевают. Можно применять как целый конец веревки, при помощи которого связывается весь став, так и отдельные куски длиной до 2 м. Концом 20-30 м можно вязать салик на 5-7 человек: Очень удобны 2-метровые куски стального оцинкованного троса диаметром 3-4 мм
Кроме основных бревен, которых в данном случае надо брать четное число, необходимо заготовить две поперечины (ронжины) и нагели (клинья) - по числу связываемых бревен
Материалом для ронжин обычно служит сырая береза диаметром 10-15 см или ель. Длину ронжин берут примерно на 1-1,5 м больше ширины става. Кору с них снимают, чтобы не скользила обвязка. Нагели делают из сырой осины, ели или березы. Бревно толщиной 10 - 20 см тщательно очищают от веток, сучьев и наростов, затем распиливают на поленья длиной 60-80 см, которые раскалывают вдоль пополам или на четыре части, в зависимости от того, какой из двух показанных на рис. 6 видов нагелей делают. Более тонкую часть заготовки засовывают так, чтобы она свободно проходила в просвет между ронжиной и бревном става. Нагель должен иметь плоский конец, так как конец, затесанный на конус, будет раздвигать связываемые бревна
Для забивания нагелей применяют колотушку из березы. Топор для этой цели не годится: при ударе обухом сильно крошится и колется клин. Из механики известно, что при ударе по клину часть кинетической энергии ударяющего тела расходуется на деформацию клина, а часть-на его перемещение.Из этого следует, что работа будет тем успешнее, чем больше вес кувалды превосходит вес клина. Например, при весе клина 2 кг, а кувалды 8 кг на деформацию будет расходоваться 20 %, а на его перемещение - 80% энергии удара
Для колотушки выпиливают кусок ствола с веткой, растущей примерно под прямым углом и имеющей толщину 3-5 см. Диаметр колотушки должен быть около 20 см, а вес - в зависимости от силы работающего
При вязке салика на берегу бревна накатывают на две слеги, лежащие на ровном месте вблизи воды. Концы бревен должны свисать со слег примерно на 1 м с каждой стороны. На комли основных бревен кладут поперек более толстую ронжину на расстоянии 50-70 см от торцовых срезов. У одного из концов веревки вяжут петлю “узлом проводника”. Размер петли должен быть таким, чтобы она свободно охватывала два связываемых бревна и с большим усилием, только с помощью рычага, затягивалась на другую сторону ронжины. Когда размер петли подобран, ее поддевают тонким концом нагеля, нагель заводят в просвет между двумя связываемыми бревнами и ронжиной и забивают под ронжину на 2/3 его длины. При забивании нагель удобно прижимать ногой. Нагели забивают по ходу плота, т. е. от вершины основных бревен к их комлю. После того как обвязаны комли первой пары бревен, вяжут новую петлю и крепят соседнюю пару и т. д. При этом надо следить, чтобы между парами не было больших зазоров
14:10 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
8
Закончив обвязку комлей, протягивают веревку на другой конец става и приступают к креплению верхушек бревен. Здесь удобнее сначала сделать все петли и начать вязать со средней пары бревен. Концы бревен, прежде чем вязать к ронжине, притягивают друг к другу вспомогательной петлей, закручиваемой палкой. С помощью такой же петли остальные бревна притягивают к средним, уже закрепленным к ронжине. Это позволяет избежать больших щелей между бревнами и сделать нос уже кормы. После того как плот связан, лишние концы ронжин отпиливают по его ширине. Иногда ронжины делают выступающими на 15-20 см за крайнее бревно, чтобы плот было легче поддевать ватами, когда он сидит на мели. Однако следует учесть, что выступающие ронжины сильно мешают работать шестами
Для связывания бревен в став широко применяются вицы; ими вяжут как маленькие салики, так и громадные лесосплавные плоты. Вицы - это эластичные жгуты, изготовленные из нетолстых веток или стволиков молодых деревьев. Распариванием, скручиванием добиваются расщепления стволика на продольные волокна без разрушения и разрыва. При этом почти полностью Сохраняется прочность ствола на разрыв и, кроме того, благодаря резко возросшей эластичности он хорошо изгибается, позволяя даже завязывать узлы
14:12 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
9
Материалом для виц служат стволики или ветки ивы, черемухи, березы, ели толщиной у комля от 2 до 5 см, длиной до 3,5 м ( в зависимости от толщины связываемых бревен). Стволики должны быть прямыми и без сучков. Их очищают от веток, за исключением самой верхушки, и распаривают на небольшом костре. Древесина и кора не должны при этом обугливаться и обгорать
Сначала распаривают комли потом постепенно продвигают через костер весь пучок из нескольких стволиков
Скручивание производят вокруг дерева диаметром около 0,25 м, на котором делают “станок” специальной формы, как показано на ри. Верхушку распаренного стволика закладывают в “станок”. В заранее сделанную расщелину на комле стволика вкладывают петлю из шнурка или ремешка с деревянной ручкой . Петлю заматывают вокруг расщепленного комля стволика. Вращая палку двумя руками, начинают скручивать стволик вокруг его продольной оси, одновременно затягивая. Естественно, что стволик скручивается в наиболее тонком месте, т. е. у вершины, для предотвращения перекручивания и разрыва волокон стволик по мере скручивания постепенно обматывают вокруг дерева. При этом место, где происходит скручивание, постепенно перемещается ближе к комлю
Описанную работу удобнее выполнять с помощником, который следит, чтобы стволик скручивался равномерно, и при необходимости прижимает его рукой к дереву
Сматывают вицу с дерева, также затягивая ее на себя, но уже не давая ей вращаться вокруг продольной оси. Размотав вицу, берутся рукой в 50-70 см от вершины и ослабляют натяжение, при этом у руки образуется петля. Иногда петлю на верхушке не делают, а кольцо свивают из двух скрученных стволиков, сложенных комлем к вершине другого и свитых между собой. В таком виде вица готова. Длительное время вицы хранят в воде
14:15 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
10
Применение виц рассмотрим па примере изготовления става плота для плавания по озеру или реке с редко встречающимися камнями на порогах. На бревнах, вытащенных на берег, делают скос у верхушки, помогающий плоту выходить на вал и облегчающий плавание по озеру; с нижней стороны бревна делают две вырубки, в которые утапливают вицы при вязке для предохранения их от перетирания на камнях . Размечают вырубки по деревянной мерке от верхушки бревна. Как и при вязке веревкой, заготавливают нагели по числу связываемых бревен и две ронжины. Кормовую ронжину крепят (при помощи веревки) так, чтобы она плавала перпендикулярно берегу, и сбрасывают в воду. Под нее комлями подводят первую пару бревен. Из двух виц свивают кольцо, как показано на рис, такого диаметра, чтобы оно охватывало бревна. В остальном порядок вязки такой же, как и при использовании веревочных петель
Если вицы изготовлены с петлями у верхушки, вязать став можно способом, применяемым на Большом Енисее. Вицу в разомкнутом виде заводят под бревна (она должна войти в вырубки на нижней стороне), после чего комель вицы просовывают в петлю. Натягивая рычагом образовавшееся кольцо, регулируют его диаметр. Получив нужный размер, комель заламывают и закладывают в замок, как показано на рис., а рычаг заменяют нагелем, который забивают под ронжину. Такая вязка проще, дает достаточную прочность связей и позволяет охватить вицей середину уже связанных по концам бревен, например при установке третьей (средней) ронжины
Связывание става стрелами заключается в том, что в бревнах выпиливают поперечные пазы в форме ласточкиного хвоста, в которых расклинивают поперечные связи-стрелы. Различают два вида такого крепления: в закрытый паз (стрелу в паз можно завести только сбоку) и в открытый (стрелу можно заложить сверху)
Форма и размер паза определяются следующими соображениями. Стрела давит на боковые стенки паза за счет усилий расклинивания. Давление увеличивается во много раз, когда плот ударяется о камни и бревна става стремятся сдвинуться одно относительно другого. Усилие давления F направлено перпендикулярно поверхности боковой стороны паза и может быть разложено на две составляющие: S - направленную вдоль основного бревна и работающую на сдвиг подрезанной пазом древесины, и K - направленную поперек бревна и отрывающую эту древесину.
Следовательно, паз с сильно наклоненными боковыми сторонами менее прочен. На практике глубину паза дела ют равной ширине полотна пилы, т. е. примерно 15 - 18 см, но не глубже половины толщины основного бревна
Часто паз у комлей делают глубже на 2 см, чем у вершин. Величина c принимается равной 2-3,5 см. При этом угол у основания паза получается 75-80°. Ширина паза в зависимости от размеров плота выбирается 12-18 см, во всяком случае на 2-3 см больше, чем ширина лезвия топора, которым будет вырубаться паз (по технологическим соображениям)
Вязка в закрытый паз применяется только для изготовления небольших саликов из 5-6 нетолстых бревен. Такие салики предназначены для плавания по не большим, но быстрым каменистым рекам, где возможны частые и сильные удары о камни и скалы (например, на многих реках Севера Европейской части СССР)
Бревна для става накатываются на две поперечные слеги, выравнивают по высоте и в 50-80 см от концов запиливают пазы (одновременно можно запиливать столько бревен, сколько позволяет длина пилы). Пазы можно делать слегка убывающими по ширине к одной стороне плота. Чтобы выбрать древесину из паза, бревна поворачивают на один бок, сильным ударом топора подрубают ее у нижней стороны паза, затем то же проделывают с другой стороны (ширина паза должна быть больше ширины лезвия топора). Подрубленную древесину выбивают ударом обуха топора сбоку. При таком способе вырубки почти не требуется дополнительной расчистки паза. Если же имеются сучки, полезно сделать третий, прямой, пропил посередине между наклонными
Стрелу вытесывают из сырого березового или елового бревна длиной примерно на 1 м больше ширины плота и диаметром раза в полтора больше глубины паза. Заготовку кладут на два чурбака с не глубокими выемками
Чтобы бревно не каталось, и протесывают с одной стороны на всю длину до тех пор, пока ширина затеса не станет немного больше ширины паза внизу. Эта сторона будет низом стрелы. Затем заготовку поворачивают, кладут стесанной стороной вниз и протесывают обе боковые стороны примерно под таким же углом, под каким запиливался паз. Комель стрелы с боков не протесывают на расстояние 25 см; таким образом получается головка, запирающая бревна с одной стороны. Стрела должна входить в паз с небольшим зазором и сбегать небольшим конусом от головки к тонкому концу
Сборку става лучше производить на, воде, нанизывая поочередно бревна сразу на обе стрелы. После того как все бревна стянуты, излишек стрел опиливают на расстоянии 2-3 см от бревен, а тонкий конец стрелы надрубают с торца и в нее забивают клин из сухой березы
14:18 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
11
Для охоты, рыбной ловли и других вспомогательных целей бывает нужен салик на одного человека. Для его постройки вполне достаточно двух небольших бревен, но остойчивость такого салка будет невелика. В таких случаях вяжут салик в виде рамы на стрелах в закрытый паз
Оба основных бревна примерно равной толщины с обоих концов затесывают снизу и с боков так же, как нос лодки. На расстоянии 1 м от концов бревна вырубают пазы. Их можно делать мельче, чем обычно (например, 8-12 см), так как особой прочности здесь не требуется. Иногда делают еще пару пазов посередине бревен, где крепят среднюю перекладину для сидения. Желательно, чтобы при нагруженном салике все пазы находились над водой это облегчит его передвижение. Разметку и выборку пазов производят, как описано выше. Заготовки для стрел длиной 1,2-1,5 м протесывают во всю длину только с нижней стороны. Концы стрел затесывают с боков так, чтобы, войдя в паз, они вы ступали с наружной стороны на 10 см. Иногда стрелы делают из сухой ели: они легче по весу, но труднее обрабатываются
Сборка салика заключается в следующем: стрелы заводят в пазы, концы, вышедшие наружу, надрубают и в них забивают встречные клинья. Бревна должны быть Параллельны друг другу, перекос рамы не допускается
Среднюю часть салика полезно закрыть настилом из тонких еловых кругляшей
Грузоподъемность такого салика можно увеличить, подводя под раму еще несколько бревен. На тихой воде они будут держаться довольно прочно за счет того, что вода прижмет их к поперечным стрелам; при необходимости их можно привязать веревкой или вицами. Однако у подобного салика есть существенный недостаток: средние бревна расположены значительно ниже крайних, отчего став получает корытообразную форму, и с него плохо стекает вода. Особенно это заметно, когда плот садится носом на камни, а вода затопляет корму
Значительно чаще применяется способ вязки става стрелам в открытый паз. В этом случае, как уже говорилось, стрелу делают такой ширины, что ее можно завести в паз не сбоку, а сверху. Это значительно упрощает сборку става. Основные бревна размечают и обрабатывают, как показано на рис. . Все размеры привязывают к одной базе - торцовому срезу бревна у верхушки. Наклон боковых сторон паза должен быть одинаковым, что позволит избежать дополнительной подгонки при сборке. Делая плоты шириной более 2,5 м, следует слегка протесать боковые стороны бревен
Стрелы делают из сырых еловых или березовых бревен длиной на 1-1,5 м больше ширины плота. Сначала протесывают нижнюю сторону бревна, потом под прямым углом к ней - боковые поверхности. Ширина нижней стороны стрелы должна быть на 1-1,5 см меньше ширины паза в верхней части. После этого одну из боковых сторон стрелы протесывают под тем же углом наклона, под каким запиливали пазы в основных бревнах, сохраняя неизменной ширину нижней стороны. Кроме двух стрел, необходимо сделать заготовки для клиньев. Клинья делают в виде плах разной толщины (от 3 до 7 см) из поленьев диаметром 20-30 см и длиной около 50 см. Материалом чаще всего служит береза, можно применить и лиственницу
Сборку става производят на воде. Одну из стрел при помощи веревок закрепляют у берега так, чтобы она плавала перпендикулярно потоку и была обращена скошенной стороной вверх по течению. Под нее заводят комлями два средних бревна. Стрелу расклинивают в пазах двумя клиньями, причем клинья забивают с наружной стороны к середине става вдоль вертикальной (т. е. обращенной вниз по течению) стороны стрелы
Клинья из заготовок вытесывают с еле заметным углом и толщиной, на 0,5 см превышающей не занятую стрелой часть паза. Более круто затесывают только самый конец клина, чтобы он легко входил в паз. Нижний угол клина срубают наискось: это предохраняет клин от цепляния за неровность нижней стороны паза. Клинья забивают березовой колотушкой до тех пор, пока они не встретятся посередине между бревнами. При этом, если клин подается под ударами легко, вышедшую его часть срубают топором и забивают дальше. После того как клин забит, оставшуюся снаружи часть его срубают на уровне толщины бревна, которое он крепит
Скрепив комли обоих бревен, закладывают вторую стрелу в пазы у вершины бревен. Ее расклинивают таким же способом, но предварительно стянув бревна с помощью веревочной петли и палки. Наклонной стороной стрелы должны быть обращены в одну сторону, иначе будет трудно заводить последующие бревна. Кроме того, обе стрелы при вязке всегда должны находиться в одной плоскости во избежание скручивания става
Остальные бревна крепят таким же образом, последовательно, друг за другом, причем каждый последующий клин забивают до тех пор, пока он не коснется головки клина, забитого перед ним. Когда весь став связан, выступающие сбоку части стрел отпиливают но, прежде чем сделать это, надо проверить грузоподъемность става
Чтобы проверить грузоподъемность става, на него помещают всю оснастку (заготовки подгребиц, греби и т. п.), груз и людей. Если вяжут несколько плотов, го груз можно заменить равнозначным по весу числом людей. При достаточной грузоподъемности основные бревна става должны выступать над поверхностью воды не менее чем на 5-8 см, и перемещение человека с одного борта на другой не должно уменьшать этот запас у крайнего бревна больше чем вдвое. Если окажется, что став имеет недостаточную грузоподъемность, следует добавить к нему одно или два бревна и снова проверить грузоподъемность. Только после достижения нужного запаса плавучести можно опилить выступающие сбоку части стрел и ронжин
Сравнивая описанные выше способы связывания бревен в став, можно придти к следующим выводам: вязка на ронжинах веревочными петлями наименее трудоемка, требует минимальных навыков, но дает самые слабые связи. Этот способ можно рекомендовать для небольших саликов при кратковременном сплаве по равнинным рекам и для переправ. Наиболее прочные связи получаются при вязке стрелам в закрытый паз, однако трудоемкая работа, тщательность и точность изготовления стрел и пазов ограничивают использование этого способа только постройкой небольших саликов. Такие салики целесообразны на мелких каменистых речках со стремительным течением, где возможны частые удары о камни и скалы на большой скорости, а малая глубина потока вынуждает вязать салик из тонких бревен
Значительно более широкое применение находят два других способа связывания бревен: на ронжинах вицами, а также стрелами в открытый паз. Размеры ставов при использовании этих способов практически не ограничены. Вязка на стрелах более трудоемка, чем вицами, но дает более жесткую и прочную конструкцию. Вицы могут быть перебиты камнем или развязаться при сильном ударе о скалы. Случаев разрушения плота, связанного стрелами в открытый паз, в туристской практике пока не было. Очень прочны плоты, связанные на ронжинах стальным тросиком, но он не всегда есть под рукой. Став, связанный ронжинами толщиной 10-12 см, эластичен, что бывает иногда полезно, например при по садке плота на мелко сидящий камень. Если ронжина тонкая, она согнется и из воды будет поднято только то бревно, под которым камень, а остальные останутся на плаву. Следовательно, давление плота на камень будет меньше, и плот сойдет с камня легче
14:26 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
12
ПАЛАТКИ
Если вы не занимаетесь уж очень экстремальным туризмом, например не собираетесь пересечь Северный ледовитый в автономе или подняться на шеститысячник, то вполне можете подобрать подходящую палатку в одном из специализированных магазинов.
Для начала определитесь для чего вам нужна палатка и в какой компании вы собираетесь путешествовать
Ориентрироваться на название, напр. 2-х местная или 4-х местная, не стоит. Сколько человек там может переночевать проще определить по размерам пола. Для комфортной ночевки достаточно 60 см в ширину и 200 в длину. Иногда считают вместимость палатки ковриками - на три человека 2 коврика. Но если вы будете путешествовать вблизи населенных районах , учтите, что все вещи следует на ночь заносить в палатку, а это займет еще одно спальное место.
В пешке, когда все тащишь на себе вес играет одну из решающих ролей. Для водников, а тем более для авто - мото туристов вес на втором плане и лучше позаботиться о комфорте
Конструкции палаток
Для несложных походов, для лесистой местности, для туристов - водников вполне пригодна палатка “домик”. Её всегда можно натянуть между деревьев, весел, штоков и пр. Кроме того в этой палатке помещается больше народа чем в палатках с круглой крышей.
Для горных походов лучше использовать каркаcные палатки, т.к. они лучше выдерживают ветровые нагрузки и для них не нужны колья.
В районах, с большим количествов осадков, опять же лучше палатки, не имеющие больщих плоских участков
Палатки с тентом во всех случаях имеют неоспоримое преимущество перед однослойными. В жаркую погоду в них прохладнее, в холодную теплее, ночью они не отпотевают внутри. Простая палатка без тента хороша только для коротких походов в хорошую погоды, т.е. когда используется в основном для защиты от комаров и муравьев, или когда не хочется тащить тент, все-таки лишний кг груза
Желательно ,чтобы палатка имела дно, сшитое со стенками, впрочем почти все современные палатки имеют такую конструкцию . Дно обычно делают из влагозащитных тканей ( Neilon Tafetta silver, pu, Neilon Oxford PU, полиамидное полотно (потяжелее, зато попорочнее)). Срок службы при хорошем уходе за палаткой и тентом - 3-5 лет.
Хорошо спроектированная палатка имеет:
- усиленные кордурой, либо другой плотной тканью уголки со вшитыми силовыми швами оттяжками(петлями). Силовой шов отличить очень просто: обычно он выглядит как крест, буква “Z”, причем прошитый несколько раз почти по одному и тому же месту. Нарушением технологии является выполнение такого шва “дырочка в дырочку” либо “строчка в строчку”, тк происходит надсечка ткани по шву и создается предпосылка для отрыва ткани.
- шаг строчек не более 3-х мм. -разные мелочи типа карманов, тесьмы под коньком для подвески ламп и сушки вещей, дублированный антикомариной сеткой вход, а иногда и два.
- дублированные(усиленные) тесьмой швы, либо двойные запошивочные швы, называемые в быту “в замок” и “бельевым”
- все свободные край должны быть подрублены
- усиленный плотной тканью люверс для установки на стойку
- скаты палатки, расположенны под углом 45 +-5 градусов.
- влагозащитное дно с усиленными оттяжками
- оттяжки выполненные из тесьмы(стропы), подобной той, что ставят на стяжки рюкзака.
- силовые швы выполнены лавсановыми нитками. Другие(даже капрон и ЛХ) гниют при длительном намокании
Для более сложных условий (для каменистых почв, высокогорья, пустыни), лучше брать каркасные (дуговые палатки). Они не требовательны к наличию кольев, поскольку поставляются вместе с каркасом. Все вышеперечисленое, касающееся технологии (швов, усилителей, оттяжек) полностью относится и к дуговым палаткам. Расстояние между палаткой, сделанной из обычного тонкого нейлона и тента, изготовленого из нейлона с пропиткой должно быть не менее 5-7 см для того, чтобы конденсат не стекал обратно в палатку. Дуги должны быть очень упругими. Лучшие результаты показали углепластиковые многослойные трубы, дюралевые стойки из Д16т диаметром не менее 12 мм. Стеклопластик оказался очень хрупким и выкрашивается в местах стыковки. Стойки из дюралевой трубки 10 мм обладают высокой остаточной деформацией, хотя в целях снижения веса их применять можно.
Использовать однослойные палатки можно, если в палатке будет достаточно просторно , чтобы никто или ничто ночью или в прохладную погоду не касалось стенок или воздух настолько сухой, что конденсат не образуется. Тент на дуговой палатки должен быть проклеян по швам специальной лентой, иначе при сочетании дождя и ветра, ветер будет продавливать воду даже через вертикально ориентированные швы.
В описаниях современных палаток часто присутствует такая характеристика как высота водяного столба который выдерживает палатка. По ней можно ориентировочно оценить какой дождь может выдержать ткань и швы палатки
14:34 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
13
Ураган и защита от него.
Что есть ураган? Ветер.Однако к ветру добавляется восходящий поток, поднимающий людей, машины, дома вверх.
Ещё добавляется круговое движениеВ результате вы подвергаетесь воздействию трёх факторов – ветер (трудно дышать), круговое вращение (режет обломками), восходящий поток (это вам не сказка о Изумрудном городе – после удара в результате падения наступает смерть.
Есть два способа спастись – первый и самый дорогой- модифицировать машину.
Броня выдерживает всё. Дополнительные щиты опускаются гидравликой до земли, исключая просачивание ветра под машину и подъём её в воздух. Бронестекло и поворотные башни.
14:55 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
14
Впрочем, я сомневаюсь, что у вас есть лишний лимон на переоборудование старого УАЗа-469. Поэтому подотрём слюни и проведём эксперимент.
Турбина самолёта создаёт напор ветра и позволяет посмотреть результат воздействия урагана.
250 км/ч. Класс – F3. Сильный смерч. Согласно теории – максимально возможный на территории Советского Союза. Может сносить крыши домов.
Ветер срывает капот и поднимает машину над землёй.
Максимум – это Ф5 – 400 км/час. И если вы готовитесь к нему, то недостаточно навесить 3,5 тонны брони – необходимы гидравлические метровые штыри. И учтите, что от первого же применения их гнет. Так что вернёмся опять к дешёвке.
Берём двухслойный брезент. Изнутри клеим гофропластик, а снаружи в изголовье – прикручиваем алюминиевые пластины.
По периметру вставляются трубки – как в палатке. Залезаете внутрь головой вперёд – у будет вам счастье.
Конструкция выдерживает попадание деревянных болванок на скорости 300 км/час и соответствует торнадо Ф4
Стоя человек может удержаться до скорости 210 км/час. Это примерно Ф1.
14:56 6 Июль 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
15
Лёжа человек выдерживает до 300 км/час. Это Ф4, но чем вы будете дышать и как защититься от ранений и травм?
Мешок разрывает при 250 км/час. Это Ф2.Но до этой скорости вы абсолютно защищены от ранений и переломов
В сложенном состоянии это – небольшой рюкзак, спальник с бронепластинами на 12 кг.
Поиск 
Форумы
