Молоток – это основной инструмент при строительстве и ремонте. Но вот проблема – после нескольких сильных ударов из молотка со скоростью пули вылетает клин, а при следующем замахе молоток слетает с рукоятки и удаляется в район «Никогда не угадаешь, какая травма». Сколько предлагается способов! И шурупы вкручивать, и клинья деревянные использовать, и металлические саморазводные клинья. Но это только отодвигает полёт во времени, не отменяя его. Но ведь было же советское время, скажете вы. Да и сто лет назад тоже были молотки, как и тысячу лет назад. Разумеется, решение существует. Даже два.
Вот как делали раньше. Берётся деревянная ручка, у которой один конец уже другого и вся ручка ровнёхонько обстругана – можно приложить линейку – абсолютно ровные края, постепенно расширяющиеся од одного конца к другому. Молоток насаживается с узкого конца и постукиваниями продвигается по рукоятке, пока металл намертво не врезается в расширяющуюся рукоятку. Однако сейчас так не выйдет - рукояток таких не продают, либо вы не достанете рябину, клён, бук, либо дерево недосушено или пересушено, либо производитель молотков сделал такую дырку, что волосы дыбом встают. рисунок Возможен другой подход. Берём трубу с диаметром чуть большим, чем дырка. Кладём трубу на бордюр и кувалдой зауживаем конец, надеваем молоток, ударами кувалды насаживаем его на зауженную трубу. После этого сверлим сквозное отверстие в торце - там, где пересекаются две оси, и вставляем туда болт. Если нет трубы, можно вогнать болт и через деревянную ручку, или саморез через одно боковое отверстие. Сварщики и те, кто имеет доступ к сварке, делают по-другому, не замучиваясь с проходом дрелью четырёх слоёв металла – просто приваривается труба к молотку, а ещё чаще – зубило к трубе. Если нет трубы, можно вогнать болт и через деревянную ручку, или саморез через одно боковое отверстие. Впрочем, что иметь – разборный инструмент или сварной с невозможностью ремонта – решать вам. После работы руки, запачканные краской, сажей, металлической пылью, сначала протереть вазелином или маслом, потом вытереть газетой и вымыть в тёплой воде с мылом. В цехах используют для первой помывки стиральный порошок, для второй - хозмыло.
Спица проще всего делается из такой штуки для подвесного потолка, называемой «подвес». Продавщицы называют её спицей. Собственно, это 40 см диаметром 4 стандартная вязальная спица. Хотите – обрежьте конец, и будет вам двухсторонняя спица. Единственное – с непривычки может понадобиться округлить концы.
19:19 22 Июль 2011
Chloe
Участник
сообщений 46
2
Журнал Новый мир №2.Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Кузнечная отливка детали
Что мы имеем? Температура печи выше 1000 градусов труднодостижима. Температура плавления алюминия 658 градусов, бронз 900, свинец 327, цинк 419, медь 1083, чугун 1150, железо 1535 (поэтому факт наличия стальных мечей и доспехов исторически необъясним).
Делаем модель из дерева, воска (с учётом, что металл усаживается в объёме), кладём в формовочный ящик (опока) и трамбуем землю. Вынимаем модель, вставляем шишку - чтобы внутри отливки осталась пустота. Вот как это выглядит:
1. Модель.
2. Шишельный ящик для формирования шишки – центрального цилиндра.
3. Опока с утрамбованной землёй по форме модели и закреплённой шишкой.
Земля утрамбовывается, канавки прорезаются карасиками.
Также земля уплотняется деревянной или металлической колотушкой, а дырка для заливки прокалывается баклушей.
Ковш делается из отрезка трубы диаметром 50 мм, сплющив один конец, обмазав глиной.
Горн делается из ведра, обмазанного глиной с песком толщиной 30-50мм. В дно вставлена трубка для подачи воздуха. Воздух подаётся вентилятором или мехами. Над трубкой стоит решётка, на решётку уложен уголь, поставлен на уголь ковш-тигель, между тиглем и стенками горна проложен уголь. Крышку закрыли – процесс идёт.
Теперь рассмотрим, как происходит отливка
Ставим опоку на подмодельную доску и переносим поближе к горну. Берём тигель и аккуратно, но быстро льём на вытянутой руке, не нагибаясь и желательно в очках. Если земля не достаточно пориста, то парам единственный выход через канавку и расплав, так что по мере наливания расплав закипает и может взорваться. Кроме того, из – за этого снижается качество отливки.
В целом процесс поэтапно выглядит так.
9:48 22 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
3
Кузнец может сваривать куски металла. Сталь при нагревании ее до белого каления и при очистке поверх¬ности от окалины может под ударами молотка свари¬ваться, сцепляться, подобно тому как сцепляются куски теста или воска. Куски, которые можно сваривать, разогревают до бе¬лого каления. Температура горна должна быть очень высокой — металл неизбежно покрывается окалиной. Чтобы она не мешала при сварке, металл в месте сварки посыпают чистым кварцевым песком, который служит флюсом, или плавнем; он сплавляется с окалиной в шлак, препятствующий дальнейшему окислению метал¬ла, и легко счищается с нагретых мест перед самой операцией сварки. Сложив свариваемые куски, кузнец их хорошо проковывает, чтобы между металлом не оставалось шлака или окалины. Чтобы при такой про¬ковке изделие не утончилось, концы его предварительно осаживают.
Нагревая сталь, надо избегать пережога, так как пережог отзывается на ее структуре, внутреннем строе-нии, и ухудшает свойства стали. Также не следует ковать недогретую сталь, во избежание растрескивания. Трудно точно указать температуру нагрева металла под ковку, так как эта температура зависит от химического состава нагреваемого материала; в частности, темпера¬тура нагрева стали зависит от содержания в ней угле¬рода.
Закалка стали производится так: готовое изделие разогревают до светло-желтого каления и затем быстро опускают в воду или в масло. Такой быстро охлажден¬ный кусок стали будет тверд, но хрупок, а это не всегда требуется. Поэтому способы закалки различны.
Чтобы уменьшить хрупкость и придать стали необходи¬мые свойства, после закалки ее отпускают. Отпуск со¬стоит в том, что изделие вновь нагревают; чем выше будет нагрев, тем сильнее отпустится сталь. Степень нагрева узнают по так называемым цветам побежалости. Если очистить кусок закаленной стали от окалины и на¬чать его осторожно нагревать, то будет видно, что белая поверхность меняет свой цвет. Она становится желто¬ватой, коричнево-желтой, бурой и, наконец, фиолетово-синей.
Можно замочить сталь при любом цвете. В зависи¬мости от цвета, при котором сделана замочка, получится разно закаленный металл.
До желтого цвета отпускается различный инструмент. Сталь бурых и синих тонов обладает меньшей твер¬достью, но зато большей упругостью, что необходимо, например, для рессор, пружин.
Иногда отпуск производят не вторичным нагревом, а за счет не остывшей массы металла. Вот как, напри¬мер, можно калить зубило. Нагрев его в достаточной степени, замачивают только его конец. Металл сразу потемнеет, но будет еще горячим. Напильником быстро отчищают кусочек на конце и следят за цветами побе¬жалости на этом кусочке. При появлении светло-жел¬того цвета вновь замачивают зубило, но на этот раз целиком, бросив его в воду. Получают твердый, до некоторой степени хрупкий конец и более мягкую, вязкую и не боящуюся ударов молотка остальную часть инструмента.
10:24 22 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
4
Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Ветряк. Начало
Как готовятся к концу света в мире? Вот в Москве в декабре 2008 года на красной площади главную елку осветили гирляндами, подключенными к велосипедам. В опробовании были замечены Ольга Шелест, Илья Авербух. Зато мы можем сделать нечто другое.
Ветряк обеспечивает работу двух ламповых радиол в период слабых ветров с июня по сентябрь и зарядку аккумуляторов и освещение в остальные месяцы. Для изготовления достаточно сверлильного станка и кузницы.
Ветродвигатель предназначен для работы с генераторами постоянного тока тихоходного типа от трактора ЧТЗ или «Сталинец 60». Наиболее пригодными для привода являются генераторы ГАУ-4101 и ГАУ-4684, применяемые на тракторах С-60, С-65 СГ-65. Также можно использовать тихоходный генератор Г-31А – мощность 60 Вт, ветроустановка получается мощностью 50-100 Вт, массой 7, 5 кг и, разумеется, носимые и разборные.
Если ветряк нужен только для подъёма воды, то устанавливается ветроколесо.
Для выработки электроэнергии нужна более высокая скорость вращения, поэтому применяется пропеллер. Иногда в местности с нормальным ветровым подпором проще применять бочку – в бочке прорезаются четыре отверстия, отгибаются – вот и огромное ветроколесо готово.
Далее нужно определиться со схемой ветродвигателя. Классическая – на вал двигателя насажен винт и всё находится на мачте. Вторая – вверху гидронасос, внизу гидродвигатель и генератор. Я допускаю, что найти генератор от трактора в три раза проще, чем три движка, поэтому расскажу о классической схеме. Допустим, нашли вы генератор не пойми какой.
Проверить, насколько исправен такой случайный генера¬тор, можно, запустив его в работу от аккумуляторов как электродвигатель. Чтобы не сжечь обмоток генератора, сле¬дует включить в цепь проводов предохранитель, который можно сделать из медного проводника диаметром 0,15—0,20 мм. Число оборотов будет на 40% меньше, чем если бы этот же генератор вращать от какого-нибудь дви-гателя для того, чтобы он давал такой же ток, заряжая 6-вольтовые аккумуляторы.
Генератор можно проверить также, раскручивая его велосипедом. При этом заднее колесо с рамой велосипеда приподнимают над полом, раму наглухо закрепляют, чтобы она оставалась неподвижной, а на вал генератора надевают шкив (женские чулки от 60 ден), который затем при¬жимают к покрышке заднего колеса (или шкив одевается на обод, сняв камеру). Расчет оборотов ге¬нератора производят так. Сначала проверяют, какому числу оборотов генератора соответствует один оборот педалей велосипеда. Предположим, испытания показали, что одному обороту педалей соответствует 30 оборотов генератора (это число — передаточное отношение). Подсоединяем затем к ге¬нератору вольтметр. После этого начинаем вращать педали и, глядя на вольтметр, считают, сколько оборо¬тов за минуту делают педали, когда генератор дает на¬пряжение 6 в. Предположим, педали сделали 12 оборотов. Следовательно, 12 оборотов * 20 (коэффициент педали - генератор) = 360 оборотов в минуту.
Такой генератор вполне пойдёт, так как при крыльях 2 метра выдаётся 450 об/мин, при 1,6 метра 700 об/мин. При цифре 800 об/мин крыло в 1 метр никакой мощности не даст и придётся вводить передачу 1:2,5 и крылья 3 метра. Если вы увеличиваете крылья на 20%, обороты падают на 20%, мощность вырастает на 45%. Короче, соберёте, испытаете – и будете делать новые крылья.
Для получения достаточно большого числа оборотов желательно иметь ветродвигатель с возможно меньшим размахом крыльев, но все же такой, чтобы его мощность была достаточной.
Установлено, что чем меньше число крыльев, тем (при правильно изготовленных крыльях) большее число оборо¬тов развивает ветродвигатель. Поэтому в ветродвигателях с электрическими генераторами, когда необходимо воз¬можно большее число оборотов крыльев, ставят обычно всего два крыла. Но для того чтобы крылья эти давали со¬ответствующее число оборотов, необходимо их очень тща¬тельно изготовить: сделать их поверхность очень гладкой и выдержать заданные углы поворота крыльев.
Конечно, выгоднее всего взять такой гене¬ратор, который может работать без переделок от ветродви-гателя с крыльями 2 м, надетыми непосредственно на его вал. Однако легче найти генератор типа ГАУ-4101 (или ГАУ-4684), который можно вращать от непосредственно насаженного на его вал ветродвигателя с крыльями 1,6 м- мощности меньше, зато хороший повод экономить потребление.
11:08 22 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
5
Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Ветряк. Окончание.
КРЫЛЬЯ ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ
В зависимости от наличия на месте того или иного ма¬териала и производственных возможностей крылья ветро¬двигателя можно изготовлять либо деревянными, либо ме¬таллическими, либо комбинированными из дерева и ме¬талла. Дерево берут сухое, без гнили.
Деревянные крылья. Крылья ветродвигателя не должны от времени менять свою форму. Для соблюдения этого условия приходится принимать особые меры при изготов¬лении крыльев из дерева. Лучший способ заключается в том, что заготовку для крыльев делают из трех дощечек толщиной не более 8 мм, длиной 1 650 мм и шириной 150 мм. Дощечки тщательно остругивают и склеивают казеиновым клеем.
Казеиновый клей изготовляют, смешав до густоты сме¬таны высушенный творог (из сепарированного молока) с нашатырным спиртом и добавив к нему 10% по объему силикатного жидкого стекла (конторского клея). Без такой добавки казеиновый клей будет слишком подвержен влия¬нию сырости. Казеиновым клеем необходимо пользоваться не позднее чем через час после разведения.
Обе стороны каждой из склеиваемых дощечек быстро намазывают казеиновым клеем (с помощью кисти), накла¬дывают все три дощечки друг на друга и сжимают их струб¬цинами, тисками или столярными клиньями. Под прессом склеенные вместе доски должны высохнуть, на что уходит не менее суток. После этого заготовку крыльев обрабатывают по профилю.
Крылья можно сделать и из одной цельной доски (надо иметь только в виду, что изготовленные из цельной доски крылья могут покоробиться, если древесина заготовки не будет ровной и хорошо высушенной). Для этого берут ровную, некрученную, без гнили и сучков деревянную коло¬ду и раскалывают ее вдоль бревна (так, как колют доски гонта для крыши), получая при этом узкие треугольного сечения дощечки (фиг. 4,а). Из этих дощечек выбирается одна наиболее ровная, из которой можно вытесать планку длиной 1 650 мм и шириной 120 мм при толщине в 20 мм
у ее середины. Если толщина колоды менее 300 мм, то при¬ходится из ее центральной части вытесывать одну доску (фиг. 4,6). При выборе доски надо следить за тем, чтобы древесина была мелкослоистой, а сучки не были диаметром более 6 мм.
Затем размечают профиль крыльев, которые на фиг. 4,в показаны по сечению //, на расстоянии 120 мм от центра втулки, и по сечению / — для конца крыла. Следует пом¬нить, что штриховые линии на чертеже показаны для про¬филя правого вращения. Это значит, что если смотреть на крылья со стороны ветра, то они будут вращаться в ту же сторону, что и часовая стрелка. Такое крыло предназначено для генератора ГАУ-4101.
ТОКОПРИЕМНИК
Назначение токоприемника — передать ток от генерато¬ра через зажимы, кольца и провода к аккумуляторам неза¬висимо от того, что при меняющемся направлении ветра
Головка с генератором может повернуться вокруг верти¬кальной оси стояка.
Деревья, дома, холмы и т. п. значительно уменьшают скорость ветра и тем самым препятствуют нормальной ра¬боте ветродвигателя. Эти препятствия ощущаются даже на расстоянии в десятки и сотни метров. Поэтому чтобы ветро-двигатель лучше работал, он должен быть установлен на наиболее открытых местах и по возможности выше, на опор¬ном столбе.
, Столб можно укреплять на крыше дома, если вокруг не имеется более высоких строений и деревьев. Нижняя часть столба в этом случае пропускается до перекрытия потолка, где она должна быть прочно укреплена. Столб должен быть такой длины, чтобы конец крыльев был по крайней мере на 2 м выше крыши, над которой он установлен. Делается это для того, чтобы дымозая труба не оказывала влияния -на равномерность потока ветра у крыльев.
Если на расстоянии до 100 м от будущей ветроустановки имеется несколько строений или деревьев более высоких, чем крыша, на которой предполагают установить ветродви¬гатель, то столб необходимо ставить более высокий.
Иногда столб приходится ставить не на крыше, а от¬дельно от здания, на земле. Тогда нужен еще более высокий столб, на котором через равные расстояния (не более чем по 4,5—5 м) придется стазить оттяжки из проволоки диамет¬ром не менее 7 м. В столб необходимо в этом случае вбить костыли толщиной 14—16 мм, для того чтобы можно было взбираться по ним наверх, как по лестнице.
12:02 22 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
6
4. Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Баня
Подготавливается каркас для бани, он не должен быть очень высоким. Как правило он должен иметь покатую крышу в сторону будущей каменки. Выход должен быть в сторону воды. Средняя высота 1.20 около каменки и 1.50 около выхода. Баня накрывается полиэтиленом (возможно использование чехлов от байдарок) и снизу придавливается камнями. Внутри бани можно сделать резервуар для смешивания горячей и холодной воды. Делается кольцо из камней, на которое кладется кусок полиэтилена или другого не пропускающего воду материала и продавливается внутрь кольца.
Дрова для бани пилятся (рубятся) размером ~1.5м. Затем недалеко от бани устраивается кострище. Кладутся бревна (дрова) с расстоянием между последними меньше, чем самый маленький камень собранный для бани. Hа первый ряд дров раскладываются камни, тоже с зазором. Затем перпендикулярно предыдущему слою дров кладется следующий слой дров и камней и так пока не кончаться те или другие. В углы этого “пирога” (или с подветренной стороны) засовываются веточки для для растопки и все это поджигается. Горит этот пионерский костер около 2-4 часов. В конце ставятся рядом с костром котелки с водой и через минут десять все кипит. Когда можно будет на расстоянии весла подойти к костру, веслом берется камушек и аккуратно переносится в баню. Весло потом обязательно опускать в воду после каждого переноса. Достаточно 4-5 камней объемом 3-5 литров каждый на первый заход. По мере надобности камни из костра добавляются в баню.
Этот способ хорош, когда в походе больше народу, чем может вместить баня.
12:29 22 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
7
Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Колодец.
В зависимости от глубины залегания в земле во¬да бывает: верховодка — залегает на глубине до 4 м, почвенная — до 10 м, грунтовая — до 40 м и артези¬анская — более 40 м. Во многих местах глубина бу¬ровых или шахтных колодцев достигает сотен метров.
Когда вода находится ниже точки промерзания грунта, она практически пригодна для употребления без специальной очистки, имеет приятный вкус и ее температура никогда не изменяется от погодных ус¬ловий.
Качество воды
Атмосферная вода в основном является химически чистой, не содержит минеральные соли, почти не со¬держит микроорганизмы, насыщена исключительно газами, которые выходят из ведра постепенно. При закрытой крышке вода может приобретать затхлый запах, но это зависит от состава газов.
При прохождении через грунт состав атмосферной воды сильно меняется. Это зависит от слоев грунта, через которые она проходит. Вместе с атмосферной водой в грунт попадают аммиак, соли калия, фосфаты, кислоты от угольной до сернистой. Из грунта вода поглощает большое количество угольной кислоты и после этого становится способной растворять минеральные соли. Проходя через различные породы, воды меняет свойства. Так, при прохождении известняка вода становится известковой, при прохождении доломитов – магниевой, солевого слоя – сернокислой, гипсового слоя – минеральной.
Вода бывает жесткой и мягкой. Жёсткая вода имеет много минеральных солей, от которых на стенках посуды образуется накипь. Однако, накипь образуется и от воды центрального водопровода. Связано это с переходом в воду мельчайших частиц ржавчины и вымыванием глины через ржавые трубы. Известкование может вызываться вымыванием бетона. Это необходимо учитывать при выборе материала, из которого будет изготовляться колодец. В жёсткой воде плохо заваривается чай, плохо растворяется мыло, почти не развариваются овощи, особенно бобовые. Если в 100 г воды содержит¬ся 1 мг извести (1 г=1000 мг), то это свидетельству-ет о том, что вода имеет жесткость 1°, если 2 мг, то жесткость воды 2е и т. д. Жесткость хорошей питье¬вой воды 6…8°, предельная жесткость 17…20°. Совер¬шенно не пригодна для питья вода жесткостью более 23…25.
Мягкая вода. Жесткость такой воды должна быть не более 10. Хорошей считается вода, которая содер¬жит воздух, небольшое количество углекислого газа и соли, которые придают воде приятный вкус и способствуют долгому хранению.
Вода из колодцев должна быть прозрачной и чистой, без запахов, которые не могут ликвидировать даже самые совершенные фильтры, и конечно, без привкуса. Фильтры очищают воду только от мелких частиц, попавших в нее из водоносных слоев грунта.
Температура питьевой воды из колодцев должна быть от 7 до 12 °С. Вода с более высокой температу¬рой теряет свои освежающие свойства. Температура воды ниже 5°С считается вредной для здоровья лю¬дей и животных и приводит к простудным заболева¬ниям.
Вода-верховодка не пригодна для употребления, почвенная применяется редко, лучшими являются грунтовые и артезианские воды.
Способы получения воды
Достигнув водонепроницаемого слоя грунта, вода собирается там и в зависимости от накопившегося ко¬личества начинает искать выход, а найдя его, стекает в более низкие места, образуя так называемые ключи. Иногда вода скапливается между двумя водоне¬проницаемыми пластами, из которых один находится внизу, а второй вверху. В таких пластах вода сильно сжата и пребывает под большим давлением и также находит выход чаще всего в виде отдельных струек или в виде отдельной, более сильной струи. Если вода выходит на поверхность земли на ров¬ном низком месте, но под некоторым напором, то это так называемые восходящие ключи, а если эта вода сливается в сторону оврага или обрыва и стекает вниз, то это нисходящие ключи. Когда вода очень сильно сжата между двумя во¬донепроницаемыми слоями и при бурении в таком ме¬сте скважины вода с силой поднимается вверх и бьет ключом, иногда достаточно высоким (в зависимости от давления), такая струя воды называется артезиан¬ской. Количество поды в артезианских колодцах всегда находится на одном уровне и не зависит от погодных условий. Такая вода есть везде, но на разной глубине и не всегда может быть хорошего качества. Кроме того, такая вода очень холодная. Животные не пьют ее у самого фонтана, а только на достаточно большом расстоянии от него, пока вода немного нагреется.
Из восходящих и нисходящих ключей воду брать весьма просто. Артезианскую скважину необходимо бурить на достаточно большой глубине, имея для это¬го необходимое оборудование. Но вода может нахо¬диться и на небольшой глубине, в таком случае по¬лучить се можно путем устройства колодца.
Ключевые колодцы наиболее просты по устройст¬ву. Они не требуют большого количества строитель¬ных материалов. При их сооружении можно обхо¬диться толь ко глиной и камнем, желательно плитня¬ком. Восходящие ключевые колодцы устраивают так. Намечают место дли колодца, расчищают его и уг¬лубляют. В полученное углубление ставят деревян¬й сруб, бочку без два, бетонное кольцо или прочный деревянный ящик. Станки углубления можно выложить камнем или кирпичом. Зазоры между стенками сруба промазываются жирной глиной слоем 15-20 см и тщательно уплотняются. Чтобы глина не размывалась водой, её закрывают камнем-плитняком или засыпают гравием (щебнем). На дно колодца насыпают слон гравия или щебня толщиной 10… 15 см. Вместо гравия или щебня можно насыпать крупный мытый речной песок. При устройстве восходящего ключевого колодца необходимо предусмотреть следующее. Край сруба (бетонного кольца, ящика, бочки), обязательно должен находиться ниже того уровня воды, которую может поднять ключ. Проверяется это так. Берёте трубу и ставите вертикально – на какую высоту поднялась вода – на такой высоте минус 5 см должен кончаться резервуар. Сам резервуар может иметь гораздо большую высоту, но тогда в резервуаре следует прорезать сливное отверстие такого размера, чтобы ключевая вода не поднималась выше этого от¬верстия и сливалась. Если не выполнить это условие, то со временем под влиянием массы воды и ее давления она может найти выход в другом месте на поверхности земли, сливая туда свои излишки, или полностью уйдет из резервуара. В результате можно лишиться ключевой воды — самой вкусной, полезной и чистой.
Чтобы не загрязнять, хотя и проточную, воду по¬судой, в резервуаре следует устроить лоток, по кото¬рому будет стекать выливаемая из резервуара вода, которую и набирают в любую тару.
Сверху резервуар накрывают плотной крышкой, препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли, насекомых, атмосферной воды и т.д. Вокруг колодца устраивают отмостку, благодаря которой атмосферная вода сливается в сторону и не попадает в коло¬дец. Oтмостка должна быть из толстого слоя жирной мятой глины, сверху может быть покрыта цементны¬ми плитками, кирпичом, камнем-плитняком, бетоном или асфальтом. Желательно устроить вокруг колодца ограждение, расположив его на расстоянии не менее 3…4 м от колодца. Ограждение предохраняет колодец oт приближения к нему животных. Сливаемая из колодца вода должна отводиться как можно дальше от него. Для этого роют канавку такой глубины, чтобы вода не переливалась через край и не насыщала грунт. Дно и стенки канавки рекомен¬дуется выложить слоем мятой жирной глибы, которая препятствует прониканию сливаемой поды в грунт. Чтобы глина не размывалась водой, её надо обложить камнем-плитняком.
Нисходящие ключевые колодцы устраивают так. Резервуар может быть из любых материалов, но обязательно с деревянным, бетонным, кирпичным или ка¬менным дном. Вода ключа может нести с собой час¬тицы ила, грунта и других нежелательных веществ. Поэтому резервуар надо перегородить на две части. Перегородку делают из любых материалов и ставят поперек потока воды. Таким образом получаются два отделения. Вода поступает в первое отделение, отстаи-вается здесь и в чистом виде переливается через верх перегородки во второе отделение, из которого по слив¬ному отверстию выливается из резервуара с отводом по сливной канавке как можно дальше от колодца. Можно обойтись и без резервуара. В водоносном слое можно устроить трубу из любого материала, и вода по этой трубе будет выходить наружу. Гораздо лучше, когда поперек потока воды устраивают пере¬городку из любого материала со вставленной в неё трубой из любого материала. Такую воду можно сразу набирать (наливать) в любую посуду из сливной тру¬бы или из специально устроенного под трубами ре¬зервуара.
Эти колодцы самые простые и дешевые по устрой¬ству. Но иногда они находятся далеко от дома или от улицы, что не всегда удобно, особенно при повышен¬ном расходе воды. Поэтому около дома или группы домов устраивают шахтный колодец. Общая глубина обычно не более 10-20 метров и редко превышает 40-50 метров. Хотя бывают и 70 метров.
12:53 22 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
8
Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Колодцы
Шахтные колодцы состоят из оголовка (верхней части), ствола (самой длинной части), водоприемной части (которая находится в самой воде) и зумпфа (нижней части ствола, который устраивают п случае когда ПОСТОЯННО требуется запас полы).
В зависимости от материалов, применяемых для устройства ствола, шахтные колодцы называются
деревянными, бетонными, кирпичными, каменными. Мы же прежде всего рассмотрим деревянные шахтные ко¬лодцы (рис. 1).
Оголовок — наземная часть. Защищает колодец от попадания в воду пыли, травы, снега, дождя, различ¬ных предметов и т. д. Зимой он предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовок дол¬жен быть закрыт водонепроницаемой крышкой из лю¬бого материала. Крышка должна плотно закрывать колодец, но в то же время легко подниматься, выдвигаться или поворачиваться вокруг своей оси.
Ствол это открытое, строго вертикальное про¬странство, т. е. шахта на всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпался со стенок шахты и прочно держал¬ся на них, его укрепляют деревянными стенками, ко¬торые называют срубом. Сруб состоит из венцов, срубленных из плотной сухой’ древесины. Для облегчения работы венцы сру¬ба, бревна или пластины соответственно метят. Первым делают самый нижний венец, за ним второй и т.д. Прнпазовывать бревна и пластины надо как можно плотнее, чтобы между пазами не могли просачиваться вода - верховодка и различные загряз¬нения, в том числе и грунт.
Некоторые дают неправильные сведения о способах устройства колодцев. В частности, они предлагают закладывать колодец сначала в неглубо¬ко вырытом котловане, примерно 4…6 м, затем со¬брать сруб и постепенно опускать его вглубь водоносного слоя, выбирая по ходу опускания грунт и укладывая снизу венцы сруба. Этот прием самый тя¬желый, но как ни странно, он рекомендуется как са¬мым легким, что совершенно неверно. Самый легкий, быстрый и наименее трудоёмкий способ устройства колодца - собирать сруб в открытом котловане, начиная снизу и поднимаясь вверх. Грунт необходимо удалять как можно дальше от котлована. Чтобы учитывать тип грунта, необходимо его изучить. Для этой цели применяют конусообразный штырь из стали толщиной 20 мм с отверстиями диаметром 20 - 25 мм, просверленными через 100 мм одно от другого или с зубцами с обеих сторон. Зубцы, как правило, подняты кверху, иногда в зубцах имеют¬ся выемкн — своего рода ложечки, которыми они за¬цепляют грунт. Длина щупа 2-3 м. К ушку щупа сверху крепится ворот или просто шест (труба), с помощью которых его вращают. Вынимать щуп нужно с небольшим вращением, что обеспечива¬ет более легкий выход его из грунта. Состав грунта можно определить путем бурения скважины, но для этого необходимо иметь соответствующее оборудование
Если поблизости имеются колодцы или протекают ключи, то глубину залегания воды определить очень просто. Но если колодцев и ключевой волы вблизи нет, то искать ее источники надо по признакам неглубокого залегания волы:
Места с зеленой и густой травой, появляющися на пологих, неглубоких балках во время засухи в июне — августе.
Туман различной плотности, появляющийся к ве¬черу над поверхностью земли в местах, где нет рек, болот, прудов. Там, где туман плотный, имеется вода.
Уровень ручья, рек, озер и т. д. гам, где они имеются.
Влаголюбивые растения (камыш, осока и т.д.), имеющиеся на растительном покрове.
Места скопления в воздухе комаров или мошек летом после захода солнца.
Места образования проталин и наледи в снеж¬ном покрове.
Места с ярко-зеленой растительностью в доли¬нах, когда травяной покрои уже увял.
В своё время в Америке широко использовался простейший колодец для получения воды из неглубоких скважин, предложенный Нортоном. Для небольшого водоснабжения этот колодец представляет собой простейшую форму буровых колодцев, способную поднимать воду с глубины не более 7 м. Во время войны Англии с Абиссинией в 1867— 1868 годах нортоновский колодец широко использовался англичанами для снабжения водой своей армии и в дальнейшем стал называться абиссинским. Колодец представляет собой достаточно простое комбинированное устройство. Оно легкое, удобное и доступное каждому, кто хочет утроить колодец. Состоит из труб разного внутреннего диаметра — от 32 до 75 мм и длиной не более 1,5 м. Такая длина создает удобство при заби¬вании груб в грунт строго вертикально без использования подмостей. Трубы применяют со стенками тол¬щиной 5 - 6 мм с резьбой па концах. У нас вы с лёгкостью купите такие трубы от 75 руб за метр, но без резьбы. Крупп с плашкой на 32 встанет в 700 руб., более 32 мм применять не советую – нарезать резьбу трудно физически. Для соединения труб используйте бочонки – стоят они рублей 30. Итого при применении 32 трубы, кувалды и мозгов колодец встанет в 1500 руб.
Часто вместо забнвания трубы опускают в предварительно пробуренное отверстие. Это дает полную га¬рантию того, что при тяжелых грунтах трубы не погнутся, а легко опустятся в скважину, особенно это относится к фильтрам, которые намного слабее труб и могут гнуться при забивке. Кроме набора труб к колодцу придается насос поршневого типа в виде колонки с рычагами.
Таким образом, конструкция абиссинского колод¬ца включает следующие детали:
наконеч¬ник для фильтра или башмака в виде четырехугольного острия длиной 200…300 мм с наружным диаметром на 5-10 мм больше фильтра с резьбой, навинчивающуюся на массивную стальную муфту для соединения с трубами,
фильтр 2,
муфты стальные 3 с резьбой,
муфты с зажимом 4, по которым ударяет баба,
блок с веревками 6,
трубу 7 и небольшую деревянную треногу, состоящую из трех ног, желательно с нижней рамой.
Фильтр состоит из трубы длиной 1-2 м с отверсти¬ями, расположенными в шахматном порядке, не дохо¬дя на 100…150 мм до муфты и наконечника. В фильтре по окружности трубы высверливают 10… 15 отверстий диаметром 3…8 мм. Эти отверстия отрицательно вли¬яют на твердость трубы и поэтому она гнется при за¬бивке. На сверленую часть фильтра навивают проволоку диаметром 2…3 мм из нержавеющего металла с зазорами между витками 15…20 мм. Сверху навитой проволоки крепят с помощью пайки или специальной сшивки фильтровальную сетку.
В муфте на фильтры крепят шаровой клапан, а над ним стопор в виде шпильки, который ограничивает подъем клапана.
Производительность зависит от диаметра труб и везения. При 50 ходах поршня длиной 20 см выход 20-65 литров.
Однако, что делать, если насоса нет?
В нем нет ни вращающихся, ни движущихся деталей. Здесь работает атмосферное давление. На рисунке показана железная бочка. Она установлена на подставке-треноге. По¬чти у самого дна бочки впаян водопроводный кран. Он расположен на таком уровне, чтобы после слива в бочке осталось не больше полутора литров воды. Сбоку бочки просверлено отверстие диаметром 30-40 мм и приварен штуцер соответствующего диаметра На штуцер надет шланг из плотной резины, на второй конец шланга - фильтр который опускается в неглубокий колодец или водоем.
Работает насос так. В бочку наливают 1,5 л воды (сливной кран в это время закрыт) и разжигают костер. Когда вода закипит, образующийся пар вытеснит воздух. Как только заметите, что пузырьки воздуха перестали вы¬ходить из шланга, опушенного в воду, погасите костер. Пар внутри бочки быстро конденсируется, давление упадёт и засосёт пол – бочки. Упрощённо это делается так – берётся обычная бочка, наливается в неё вода. Закрывается крышка с прорезанным в ней отверстием и вставленным шлангом. Под бочкой разводится огонь. Когда внутри перестанет гудеть и бурлить, огонь заливается. Когда внутри бочки перестанет капать, крышку заменяют на герметичную, бочку перекатывают куда нужно, опять вставляют крышку со шлангом – полевой душ готов.
13:17 22 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
9
Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Погреб
Веками продукты хранились в погребах и реже в подпольях. Эти способы хранения существуют до сих пор. Погреба и подполья просто устроены, не тре¬буют расхода электроэнергии, легко ремонтируются своими силами. Порча продуктов происходит или от неправильно устроенного погреба, или от того, что он устроен в сырых или весьма влажных грунтах или не имеет вен-тиляции. Поэтому проветривание погреба обязатель¬но и требует устройства вентиляционных каналов из любого материала и чтобы они имели задвижки, которыми регулируется поступление воздуха или его выход из погреба.
Погреб требует обязательного утепления и зимой, и летом. В первом случае, чтобы продукты не замерз¬ли, во втором, чтобы предохранить погреб от нагревания, что приводит к порче продуктов.
Погреб устраивают в различных по плотности и влажности грунтах, а это требует знать, и каком мес¬те и из каких материалов его строить, чтобы в погре¬бе хорошо сохранялись продукты.
В зависимости от плотности грунта работы выпол¬няют или вручную, или, если возможно, с применени¬ем механизмов.
Форма котлована для погреба бывает самая различная: прямоугольная, круглая, шестигранная и др.
Высота погреба должна быть минимум 2 м или более. Для строительства погреба применяют местные материалы или промышленного изготовления. Но независимо от того, какие материалы используют при устройстве погреба, укладывать их надо с большим знанием дела. Ниже приведены рекомендации по устройству погреба, и они должны строго соблюдать¬ся без указаний «знатоков», которые все «знают» и тем самым вводят и заблуждение многих застрой¬щиков.
Глина является местным материалом. Она бывает любого цвета, большой или малой пластичности, (жирности). Например, малопластичные глины быстро высыхают. но не имеют нужной прочности и водоне¬проницаемости. Пластичные глины высыхают очень медленно и влага из них удаляется с большим трудом и не всегда полностью. А наличие влаги в глине не всегда желательно. Если с такой глиной соприка¬сается древесина, то она быстро заражается древес¬ным грибом — опаснейшим разрушителем древе¬сины. Кирпич изготовляют из глины средней пластично¬сти Сырец сушат длительное время и несмотря на благоприятные условия (сухой воздух) в таком сыр¬це содержится минимум 6 % влаги, а практически ее на 4% больше. Поэтому при обжиге кирпича выполняют не обжиг, а сушку. В высокопластичной глине содержится 12-18% влаги, поэтому эту глину применяют исключительно в целях гидроизоляции. Часто слой такой гидроизоляции доводят до 25 см, укладывая ее слоями по 8-10 см с тщательным уплотнением (трамбованием). В зависимости от назначения применяют глину высокопластичную или приготовляют из неё раствор, добавляя необходимое количество песка. Стенки погреба, находящиеся в земле, лучше всего в целях гидроизоляции выкладывать на высокопластичной глины.
Цементы изготовляются промышленностью разных марок, т. е прочности на раздавливание или сжатие (в кгс/см2). Марки портландцемента: 400, 500, 550, 600. Быстротвердеющий портландцемент марок 400 и 500. Кроме того выпускается шлакопортландцемент марок 300, 400 и 500. Быстротвердеющий шлакопортландцемент марки 400. Самые высокие марки цемента применяют для изготовления железо¬бетонных конструкций, а более низкие — для приго¬товления растворов.
Цементы — вяжущие гидравлические вещества, твердеющие па воздухе и вводе. Схватываются они не очень быстро и твердеют довольно длительное время (обычно в течение 28 суток). Начало схватывания це¬мента должно наступать через 45 мни, а конец схва¬тывания — не позднее 12 ч после затворения водой, т. е. получения цементного теста или раствора. Необ¬ходимо знать, что все растворы и бетоны необходимо приготовлять и применять не позднее 45 мин после приготовления, самое большее до 1 ч. Более позднее применение сильно снижает прочность раствора или бетона.
Известь применяют для приготовления известковых (известь+песок) и сложных известково – цемнтных растворов (известь + цемент + песок). Известью для дезинфекции окрашивают стены и потолки погреба и подземелья. Известь изготовляют путём обжига известняков, получая комовую известь – кипелку, которую гасят в воде до густоты молока, сливают в так называемые творильные ямы, закрывают и засыпают сверху землей или песком. Чем дольше выдерживается молоко без доступа воздуха, тем более качественное известковое тесто получается.
Битумы, дегти, каменноугольный пек темно-корич¬невого или черного цвета применяют для гидроизоля¬ционных работ. Они водонепроницаемы, водостойки, пластичны, стойки к атмосферным воздействиям. При нагревании они размягчаются (разжижаются), а при охлаждении, наоборот, становятся вязкими. Битумы нефтяные строительные применяют для строительных работ. Их выпускают трех марок с тем-пературой размягчения 50, 70, 90 °С. Битумы нефтяные кровельные применяют для из-готовления пропиточных составов, для изготовления рубероида. В основном их ис-пользуют при производстве кровельных работ. Марки битума такие же, как и для строительных работ. Га¬рантийный срок хранения битумов - 1 год со дня изготовления. В кровельных работах применяют битумы с темпе¬ратурой плавления не ниже 70…90°С как более теп¬лостойкие. Битумы можно использовать в расплав¬ленном виде, но чаще всего из них приготовляют мас¬тики.
Каменноугольный пек — черное, твердое, вязкое вещество. Является продуктом перегонки каменного дегтя, имеет температуру плавления 45…90°С. При¬меняют для приготовления дегтевых мастик, изготов¬ления толя и для других работ.
13:18 22 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
10
Для подачи свежего воздуха в одной из стен погреба, у самого по¬ла, устраивают второе отверстие, которое называет¬ся приточным. В эти отверстия вставляют вентиляци-онные трубы, изготовленные из досок, асбестоцементные, керамические, бетонные, металлические. Послед¬ние необходимо покрасить 2 раза с наружной и внутренней сторон. Вытяжную трубу па погребице утепляют. Это сни¬жает до минимума конденсат и улучшает тягу в трубе. В трубах обязательно устраивают задвнжки-шиберы из дерева или металла с внутренней стороны по¬греба, но можно и с наружной. Шиберами регулиру¬ют подачу и удаление воздуха или просто закрывают трубы на какое-то время.
Вытяжная труба должна быть выше кровли не ме¬нее 1 м, а приточная находиться или внутри погребицы, или снаружи и подниматься выше уровня потолка погреба или земли не менее 50 см. Выходные отвер¬стия для обеих труб закрывают сеткой с отверстиями ячеек не более 5X5мм. Это предохраняет погреб от попадания в него грызунов и крупных насекомых. Поскольку поступающий в погреб холодный воз¬дух рассеивается по всему полу, то желательно устро¬ить деревянный пол с зазорами между досками или рейками не менее 3 см. В этом случае деревянный пол рекомендуется поднять над бетонным или земляным до верхнего уровня отверстия подающей трубы на 20 см. Все это позволяет продуктам омываться све¬жим воздухом, что повышает их сохранность. На верху вытяжной трубы желательно устроить дефлектор, который способствует повышенной венти¬ляции погреба. Над возведенными стенами устраивают перекры¬тие или потолок из дерева, бетона, железобетона. Ко¬нечно, лучше всего перекрытие сделать из железобе¬тонной плиты. Плита может быть бракованной и со-стоять из двух-трех кусков. В таком перекрытии необходимо пробить соответствующие отверстия для вентиляции и люков. Рваные края можно исправить цементным раствором. Швы между плитами замазать и утеплить. На рисунке случай попроще –крыша из горбыля со шлаковой засыпкой.
Многие изготовляют сами или заказывают большие стальные ящики, зарывают их в землю и считают это по¬гребом. Конечно, в такие ящики не проникает вода, но у них есть очень большой недостаток: в таком «погребе» температура гораздо выше, чем за его сте¬нами. В силу этого металлические стенки начинают конденсировать, т. е. с них стекает пода, продукты быстро загнивают и практически в таком «погребе» хранить ничего нельзя. Происходит это потому, что не соблюдается защитная тепловая изоляция. Чтобы в таком погребе можно было хранить продукт, необ¬ходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба. Сам ящик следует установить на изоляционный гли¬няный слой толщиной 200…250 мм. Наружные сторо¬ны погреба изолировать жирной мятой глиной слоем такой же толщины. Если окажется, что и при такой изоляции в погре¬бе влажно, то в этом случае потребуется оштукату¬рить с внутренней стороны погреба стенки и пол це¬ментным раствором слоем не менее 20 мм. Для этого на стальной каркас из проволоки толщиной не менее 6.8 мм натянуть стальную сетку с ячейками не более 30X30 мм, привязать к каркасу проволоку и поштука¬турить стены. Затем приготовить бетон и уложить его слоем 30 - 40 мм на пол, разровнять и загладить. Пос¬ле этого штукатурку хорошо просушить.
Для предохранения от ржавления и разрушения с наружной стороны стальной ящик необходимо по¬крыть расплавленным битумом. Верх для такого по¬греба устраивают из дерева или бетона и теплоизоли¬руют. Теплоизоляция может быть выполнена в виде одеял, сшитых из синтетиче¬ской или стеклянной ткани с заполнением. Между по¬лотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или то, что найдёте в продаже. В качестве изоляции может служить штукатурка или кирпичи. Штукатурку можно заменить теплым бетоном.
Теплоизоляционный материал должен быть на¬дежно закреплен на поверхности ящика, например крючками. Их делают следующим образом. Из 2…3-миллиметропоя мягкой стали (железа) нарезают по¬лоски шириной 20…30, длиной 100… 150 мм. Один ко¬нец такой полоски загибают на высоту 15. 20 мм, благодаря чему и получается крючок. На другом кон¬це полоски просверливают отверстие диаметром, рав¬ным диаметру крючка. Число крючков зависит от размера ящика. В дальнейшем крючки крепят к сте¬нам клепками и делают это очень плотно.
9:57 23 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
11
3. Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Изготовление глиняной посуды
Как определить, что вы нашли глину или нет. Это можно сделать двумя способами. Для начала возьмите кусочек и попробуйте раскатать его в тоненькую колбаску, если он раскатывается до диаметра 3-5 мм, значит вы уже близки к тому, что вам нужно. Теперь откусите немного и пожуйте. Если на зубах не скрипит и вещество во рту не имеет явно выраженного вкуса и запаха, вы нашли хорошую глину. Возьмите образец домой, хорошенько просушите на воздухе, а затем прокалите в костре. Если после этого он не рассыпался и приобрел на изломе однородную, слегка шероховатую структуру, эта глина годится для изготовления посуды.
Для начала надо подготовить глину. Для этого сырой ком тщательно разминается, также, как разминают крутое тесто. При этом необходимо периодически стучать по нему кулаком. Это делается, чтобы глина стала однородной по всему объему, из неё удалился все лишний воздух, что гарантирует качество получаемого изделия. Если глина слишком твердая, можно добавить немного воды. Месить глину можно не только руками, но и ногами, что даже проще. В результате должна получиться глина, которая не прилипает к рукам, но и не слишком сухая и ломкая. Для работы с использованием гончарного круга необходимо готовить глину помягче. Но эту технику люди освоили значительно позднее, также поступим и мы, рассмотрев сначала элементарную технологию изготовления глиняной посуды, которая использовалась задолго до изобретения гончарного круга
Собственно изготовление посуды можно проводить двумя основными способами – из раскатанных плоских кусков и из жгутов, либо какой-то их комбинации
Глину раскатывают, как тесто для пирогов на чем-нибудь ровном, накрыв ее предварительно влажной тряпкой, до толщины 5-7 мм, после чего из получившегося блина руками формируют посуду нужной формы. Таким способом хорошо делать плоскую посуду, например тарелки или неглубокие миски, либо что-то совсем мелкое, вроде жировой (масляной) лампы
Изготовление горшков, котлов, крынок, кувшинов необходимо применять другую технику.
Возьмите небольшой кусок глины и раскатайте из него жгут диаметром 0,5-0,7 мм, из него вы будете формировать стенки сосуда, скручивая жгут в спирали. Если посудина должна иметь плоское дно, поступите, как описано выше, сделайте блин и вырежьте из него круг необходимого размера
Укладывая его по периметру донышка правой рукой, большим пальцем левой руки надавливайте на поверхность жгута, добиваясь прочного слипания его с донышком. Затем раскатывается следующий жгут. Поскольку поверхность изделия постепенно подсыхает, для лучшего прилипания следующего витка ее надо слегка смачивать водой с помощью кисти, тряпочного тампона, пучка перьев
Описанные операции повторяют до конца лепки, т.е. до тех пор, пока не будет до конца сформирована емкость сосуда
Если хотите получить сосуд с плавными изменениями диаметра, в процессе работы витки накладывайте с небольшим отклонением наружу при расширении, и внутрь - при сужении. Для придания изделию большей прочности по ходу лепки жгуты заглаживаются и выравниваются изнутри стеком или руками, смоченными водой
После формирование емкости можно приделать ручки-ножки и т.д. чего я вам делать не советую. Для переноски лучше использовать плетеные изделия, а ставить на специальные подставки или песок
После окончания лепки, заверните свое изделие во что-нибудь, похожее на тряпку или газету и поставьте на стол донышком вверх сушиться на два дня. Сушка изделия должна проходить в естественных условиях. Вначале желательно, чтобы высохло дно, а затем горловина, поэтому сосуд и ставят так, только тогда вещь будет прочной. Если же сырое изделие поставить на горлышко нельзя, его верхнюю часть обматывают влажной тряпкой и сушат в том положении, в котором лепили вещь
Изделие должно высохнуть до воздушно-сухого состояния. Если оно сырое, то при обжиге может лопнуть. Теперь самая ответственная процедура – обжиг
При первом обжиге в течение 2-3 часов необходимо медленно набрать температуру 300° С. Пока не начался процесс спекания глинистых частиц, должны удалиться остатки влаги. Главное - не допускать резких скачков температуры и одностороннего перегрева изделия. Затем поднимаем температуру до 580° С, выдерживаем 10-15 минут, после минут на 15 даем температуру 900° С. После этого прекращаем обжиг и даем изделиям спокойно остыть до температуры не более 30° С. Лишь тогда можно вынимать изделие.
11:46 23 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
12
2. Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Рубанок.
Для обработки дерева необходим рубанок
Сначала отольём нижние части – ножи.
Кладём в формовочный ящик образцы и засыпаем песком.
Теперь протыкаем отверстия, через которые будет выходить воздух.
Переворачиваем ящик и аккуратно вынимаем форму.
Две формы склеиваются между собой.
Теперь заливаем металл. Если кто читал первые номера журнала, то там формировалась приёмная воронка. Здесь просто над приёмными отверстиями приклеивается пирамидка. При выходе газов через маленькие дырочки образуются характерные шарики. Сверху формы стоит груз.
Два часа форма остывает, потом её разбиваем. Все приливы отрезаются, все неточности шлифуются
Вот последовательность получения ножа: отливка – обрезанная отливка – прорезание рта - шлифовка
После этого сверлятся крепежные отверстия
Переходим к лезвию
Из прута молотом отбивается форма
После этого прорезается отверстие и делается заточка.
Теперь нам понадобится лягушка. Она отливается, высверливается. Но поскольку мы говорим о постапокалипсисе, то просто берётся старая. Сделать вручную её нереально.
Лягушка привинчивается к ножу.
Насаживается нож.
Добавляем подушку и прижимаем подушкой лезвие к лягушке.
Если рубанок длинный – он называется фуганок.
20:53 23 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
13
Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Пайкерит.
Во время Второй мировой Пайк предложил строить авианосцы из опилок и воды. Материал получил название пайкерит. Я предлагаю использовать его в ледниках и погребах для круглогодичного хранения продуктов. Ещё можно стены зимовья делать. Ну и, пожалуй, всё.
Первоначально опилки замачивались в воде и замораживались – получалась плита.
Сравним пайкерит из опилок, суперпайкерит из газет и просто лёд. Хотя можно использовать осеннюю листву, но этих кадров у меня нет.
Замешиваем опилки с водой.
И испытываем. Пуля 45-го калибра взрывает ледяную клыбу и отражается от пайкерита, оставив вмятину.
Принцип пайкерита – взаимодействие целлюлозы и воды. Поскольку не у всех есть рядом деревообрабатывающий цех, нужно использовать бесплатные газеты.
Прочность газетного пайкерита в 1,5 раза больше стружечного, кроме того, он медленней тает. Пайкерит тает в 5 раз медленней льда, газетный суперпайкерит – в 60 раз медленней. Если учесть, что обычный ледник сохраняется примерно до начала – середины июля, то на суперпайкерите можно сделать круглогодичный.
С ледниками вообще сплошная проблема. В идеале продукты должны лежать подо льдом, а сам ледник располагаться как можно глубже. Обычно продукты ставят на лёд или, как компромисс, рядом.
В результате это дает подтопление грунтовыми водами и затопление водой самого тающего льда. Поэтому леднике устраивают на земле, не зарываясь вглубь. Лёд необходимо вырезать на речке пилой. Если заливать водой форму, то потом лёд оттуда приходится изымать в виде кусков, а куски тают быстрее. Обычный пайкерит также трудно формировать. Хотя масса напоминает тесто, при замерзании вода скапливается внизу и примерзает к форме. Газетный пайкерит решает все проблемы: вы вынимаете намокшие газеты по одной и раскладываете так, как нужно. В крайнем случае, отдерётся нижний слой, но плита останется целой. Не страшно носить плиту – при падении она не раскалывается. При таянии вода или испаряется или стекает по водостоку, заранее сформированному при заморозке. Кроме того, полиграфская краска –дополнительный антибактериальный компонент и в леднике не будет плесени.
10:42 24 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
14
Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Бассейн.
Зачем нужен бассейн? Для разведения рыбы, поплавать самому, занять личный состав, чтоб от безделья башню не сносило.
Два солдата заменяют экскаватор.
При отсутствии солдат используем технику. Необходимо два бассейна для рыбы, для совместного плавания, но сколько копать – дело ваше.
Обшиваем траншеи фанерой, ламинатом, чем угодно. Главное – чтобы не было острых краёв камней, комьёв земли. Можно засыпать речным песком. В общем, что под рукой будет.
Теперь затягиваем траншею плёнкой. Четырёх слоёв хватает с запасом. Плёнка есть в рулонах практически в любом хозмаге.
Теперь по периметру закрываем фанерой, ламинатом. Можно использовать брёвна. Главное – прижать плёнку, предотвратив её сползание в бассейн, и создать нескользящий бортик. Опять же, можно засыпать речным песком, потом галечником.
11:40 24 Июнь 2012
neft
Гуру
сообщений 9045
15
Инструменты. «Что мне может помочь в быту?». Лодка. Скотч. В США он назывался «утиная лента», потому что водоотталкивающий. В Америке предел прочности одной ленты 30 кг, у нас – 16 кг с трудом. Если применить 80 лент, 30 кг * 80 = 2400 кг – можно подвесить автомобиль. Из скотча можно сделать портмоне.
Старая американская реклама.Здесь срастили три машины. Но вот вопрос – действительно ли скотч с некоторым допущением заменяет сварку? А то ведь при отсутствии электроэнергии кроме скотча ничего не будет.
Подвесим автомобиль на 80 лентах скотча. Особенность Американской технической ленты – в многослойности. В СССР была такая, и я даже видел её остатки на складах. Уникальная вещь – что - то вроде фум – ленты, только толще раз в пять.
Конструкция держится в воздухе, пока самая слабая лента не лопнет. Это вызывает разрыв рядом с ней и за пару секунд рвутся все ленты.
Ещё одна отличительная способность – заделывание дыр. И здесь мы подходим непосредственно к лодкам.
Заплатка на сквозном отверстии диаметром 10 см позволяет свободно плавать. Единственная неприятность – нижняя часть под водой время от времени отваливается. Связано это с тем, что вода создаёт тончайшую плёнку и не даёт приклеиться поверхности ленты. Теперь лодка. Для начала сделаем раму. Можно из труб, металлического прута, но если делать разборную конструкцию, то лучше из пластиковых труб. Соединяются они узлами из кабеля ПВ 2*0,7. Обычные верёвки перетираются. Исторически индейцы натягивали шкуры на каркас и промазывали жиром. При высыхании на солнце шкура уменьшается в размере и сама себя герметизирует. На этом принципе основана и казнь – связанного человека оставляют на солнце с кожаным ремешком на шее.
В принципе, всё древнее кораблестроение отличается от нашего, начавшегося в Средние века. Сейчас мы создаём раму из параллельных профилей корабля. По дну проходит основная балка, две дополнительные по бортам. Дополнительные направляющие от носа до кормы служат для того, чтобы вся конструкция не развалилась. Получившийся скелет обшивается чем угодно: шкурами, досками, металлом или в нашем случае скотчем. Такой корабль полностью сгнивает лет за триста. Древние корабли строились по другому принципу и дошли до нас в возрасте 3000 лет и более как в Египте, так и в Англии. Английские учёные восстановили технологию и построили корабль по этому принципу – доски связываются между собой. Всё. Нет скелета, нет болтов, гвоздей – ничего.
Делается гнездо под мачту. У пластиковой лодки просто более толстая труба привязывается на четыре стороны.
100 рулонов скотча в зубы – и вперёд, мотать.
Мотаете первый слой клеем вверх. Второй клеем вниз. Так получается надёжное соединение.
Второй слой кладётся перпендикулярно первому.
Собственно, всё, дно готово.
Теперь парус. Выбираете любую раму и накладываете полосы скотча.
В лодку кладётся деревянный трап – чтобы ногами не проткнуть скотч. Ставится мачта в гнездо.
Лодка готова.
Собственно, можно использовать и парниковую полиэтиленовую плёнку – только пройтись по ней одним слоя скотча. Теперь потоп не страшен. Разумеется, по корягам плавать нельзя. И вообще, я описываю базу - а сделать отсеки, усиление и сами догадаетесь
Поиск 
Форумы
