Эзотерика и реальность

Люди часто связывают эзотерику с чем-то недоступным пониманию. Именно поэтому её часто называют тайным знанием. Однако, хотелось бы развеять этот миф с помощью обычного примера из моей же реальности. Почему моей? Потому-что использовать реальные факты я могу только столкнувшись с ними лично, а не с чьих либо слов, фотографий, новостей, сказок, рассказов и других “исторических” событий.

Позавчера я уволился с оконной компании, в которой работал монтажником оконных конструкций. Сделал я это не потому, что не хотел работать, что я слаб физически, психически или морально, а из-за одной странной, но настолько логической цепочки, что мне пришлось принять такое решение.

Первым моим рабочим днём было 26 октября 2015 года. Пять первых рабочих дней мой напарник вживую показывал мне технологию “правильной” установки разных окон и балконных дверей не допуская к самостоятельной установке согласно политики компании. Раньше я считал, что умею ставить окна, но оказалось, что я ошибался!

Решил я написать этот блог благодаря моему последнему клиенту из частного домика, где мы совсем с другим напарником установили три окна вчера. Да, именно вчера, хоть я и уволился позавчера и компания обещала не ставить меня в график заказов, всё же я отозвался на просьбу компании сделать этот заказ перед уходом. Виноват сезон и очередь длиной в полтора месяца, просто не хватает рабочих рук.

Так вот, этот “последний клиент” произнёс вчера такую фразу: - “Очень красиво и здорово вы поставили окна, но всё же это очень дорого.”

Вот тут и скрывается эзотерика, то есть “тайное знание”. Так как машина с мусором и моим напарником уже уехала, а я был на своей машине и уехал последним, то у нас было время попить кофе с клиентом, покурить и поболтать…

После нашего разговора, Иван (так его зовут) уже не мог сказать, что “это было очень дорого”.

Почему он изменил своё мнение?

Потому-что он узнал то, чем обычно люди не интересуются. Я рассказал ему КАК происходит процесс и ПОЧЕМУ “скупой платит дважды”.

Дьявол скрывается в мелочах, и именно благодаря своей невнимательности многие клиенты не правы изначально, высказывая свои мнения “не зная броду”.

Сегодня я постараюсь “открыть” вам маленький внутренний мир не маленькой компании скрыв её название во избежание рекламных целей, чтобы стало понятно почему такие компании стабильны и почему стоит пользоваться услугами таких компаний, а не такими “резчиками по-дереву” как я, хотя именно сейчас я всё-таки умею правильно поставить “трёхглазое” окно с его отделкой в течении одного рабочего дня.

Качественное пластиковое окно без установки стоит 5700 рублей. А с установкой 12 тысяч…

Разница ощутимая…

Три окна в стареньком домике Ивана-это 36 тысяч. А почему не 17 ?

Монтажник получает около 2 тысяч за установку одного окна. Получается примерно 23 тысячи… Куда же делись ещё 13 ?

Придётся немного “грузануть” вас многобуквами, чтобы несчастливое число 13 превратилось в счастливое. Я расскажу о деталях, неизвестных никому, кроме сотрудников компании.

У монтажников окон есть специальные бумажки на каждый объект. В этих бумагах указаны не только чертежи и детали монтажа, но и указания о клиенте, о его психологии, желаниях или страхах, а так же есть обратная связь от монтажника к замерщику, менеджеру продаж, службе контроля качества или службе снабжения.

Любой механизм работает только если все его детали исправны. И чтобы понять механизм нужно рассмотреть все его детали.

Начну с монтажников.

Монтажники приходят на работу в 7.15 для самостоятельной погрузки окон. Уже гружёные машины выходят ровно в 8.00 и до этого времени задача монтажника не только погрузить необходимый материал, но и проверить его целостность.  Грузчики исключены, так как в этот момент ответственность за повреждения при монтаже переходит на монтажника и данная транспортировка, включая подъём на этаж и вывоз мусора входит в зарплату монтажа.

Так же в машину на каждый заказ, в уже просчитанном количестве и уже отрезанные почти по-размеру, но с запасом, грузится: отлив (это такая “полка” снаружи окна, по которой стекает дождь), подоконник, торцевые заглушки подоконника, пластик или ламинированный гипсокартон для откосов (это боковые и верхняя часть отделки внутри комнаты от окна и стены), П-образный профиль и уголок (профиль приклеивается к окну и в него вставляется торец откоса, а уголок закрывает стык между откосом и стеной), а так же противомоскитная сетка, анкера, шурупы, чёпики, монтажная пена, герметик, пенопласт, перчатки, чистая белая тряпка, мешки для мусора, клей лактайт, растворитель, гипс, павермент и фасадная краска. При этом каждый монтажник имеет право выписать на уже открытом складе дополнительный материал сверх нормы, но за счет своей зарплаты. Даже количество шурупов по заказу точное и выпадение из рук на улицу недопустимо.

Начинает проясняться куда делись 13 тысяч?

Всю эту “байду”, включая проверку на целостность, обрабатывает служба контроля качества и служба снабжения. Каждое утро материал уже просчитан, собран, обрезан и “ждёт” монтажа.

В 8.00 ворота открываются и машины разлетаются по объектам. При выезде делается контрольный звонок клиенту с вопросом о готовности к монтажу. Здесь подразумевается свободное от мебели пространство возле окна во избежание задержки монтажа по вине клиента.

Грузовые машины едут по нескольким адресам, в связи с чем кто-то из бригады должен иметь свой транспорт. Приехавший первым поднимает на объект инструменты, расстилает в районе работ полог для защиты пола (если есть необходимость закрывает плёнкой дорогую, красивую батарею под окном)  и выламывает первый ряд оконных створок и подоконник. Второй ряд оконных створок и рама во время зимнего монтажа остаётся на месте. Стоимость инструментов монтажника составляет около 30 тысяч, но инструмент не выдаётся, а выплачивается за него ежемесячная компенсация, так как “чужой” инструмент всегда ломается и теряется, а “свой” почему-то нет.

Необходимый инструмент для монтажа: фомка чуть больше локтя, универсальный перфоратор (обязательно маленький чтобы влазил при сверлении боковых креплений), сверло по бетону диаметром 6 и 10мм, сверло по металлу диаметром 10мм, перфораторный патрон-переходник на дрель, полог, лобзик с достаточно длинными пилками по металлу и дереву, болгарка, шуруповёрт с крестовой биткой, ножницы по металлу, малярный скотч, строительный уголок, напильник, монтажный пистолет, водяной опрыскиватель, рулетка, карандаш, уровень короткий и длинный, щётка-смётка, совок, ведёрко, два шпателя, табуретка (или стремянка), пистолет для герметика, молоток, нож для срезки пены (желательно канцелярский со сменными лезвиями, так как лезвие может залипнуть незастывшей пеной), нож для пенопласта (широкий и острый, иначе пенопласт крошится), нож для пластика или гипсокартона (обычно “дельфин” - короткий нож со сменными лезвиями, для точной резьбы вручную), нож для зачистки проёма окна от старого герметика, он же для изготовления брусочков и клинышков под окно для его первичной установки в уровень горизонта, шестигранники на 2 и 4мм для регулировки, кисточка, стусло, ножовка по-металлу.

По прибытии машины окна разбираются полностью и поднимаются на объект частями. Первой готовится рама. На неё наклеивается П-образный профиль сверху и с одной из сторон (третья сторона приклеивается после установки подоконника, иначе подоконник не вставить), подставочный профиль (куда вставляется подоконник) снимается, садится на герметик и пену, затем прикручивается к раме шурупами и устанавливаются монтажные пластины для крепления по-низу, по периметру сверлятся отверстия под анкера. В боковых частях обычной рамы сверлом по металлу сверлятся по три отверстия, так как рама пластикового окна внутри металлическая, два из них не должны выходить за границы от 15 до 18 см от края, третье по центру, сверху по одному отверстию на каждый проём стеклопакета. С внешней стороны рамы снимается вся защитная плёнка, ставятся крепления для москитной сетки и фурнитура слива росы. Окно готово к установке…

Если ветер лобовой, то лучше заранее приготовить два стержня для временной боковой фиксации новой рамы при регулировке окна по горизонтали и двум вертикалям. Если есть возможность, то закрываем от сквозняка в комнату дверь, одеваем шанку-ушанку, ватник и открываем последний ряд створок окна. Возле верхнего шарнира вставляем фомку рычажной стороной, обратно закрываем створку и нажимаем на фомку. Шарнир срывается выдвинувшись и наклонив створку. Опять открываем и рычажной стороной нажимаем снизу. Стекло не трескается, створка выходит из даже застаревших пазов и не падает на голову прохожим. Сняв створки, лобзиком распиливаем центральную стойку рамы делая из неё два рычага (верхний и нижний), также распиливаем нижнюю часть рамы. Если рычаг не поднял раму снизу, то поддеваем его фомкой, снимая по кругу части рамы так, чтобы верхняя часть снималась предпоследней (иначе она может упасть). Зачищаем освободившийся проём от грязи, герметика, рубероида, сена и соломы. Пилим из частей рамы брусочки, на которые ставим новую раму, временно фиксируем её двумя стержнями, вбив их в боковую часть проёма (или вставив в просверленные отверстия), размером брусочков подгоняем высоту так, чтобы верхняя часть рамы заходила в “четверть” (здесь даётся пример монтажа в панельном доме, и слово “четверть” подразумевает стандартную часть проёма окна панельного дома, выпирающую примерно на пять см помимо основной стены сверху и по бокам окна). Новая рама должна отстоять от “четверти” в глубину комнаты примерно на 3 см. Установив горизонталь вставляем в нижнее, ближнее к комнате отверстие для анкеров перфоратор со сверлом по бутону и, другой рукой поддерживая приложенный к раме уровень, показывающий вертикаль, делаем первое отверстие в стене и вставляем туда анкер не до упора, а “недоехав” пару сантиметров. Далее прикладываем уровень в стене наложив его на нижний угол внутренней части проёма, чтобы измерить расстояние от внутренней плоскости стены до рамы. Повторяем операцию с другого нижнего угла, пододвинув незакрепленный нижний угол рамы внутрь комнаты до такого же расстояния. Эта операция необходима для того, чтобы подоконник изнутри равномерно выпирал с обоих сторон окна относительно стены. Сверлим второе нижнее отверстие и вставляем анкер не до конца. Далее центруем раму так, чтобы обе боковые части заходили в “четверти” одинаково, после чего добиваем анкера до упора и закручиваем их. Контролируя одной рукой, с приложенным к раме уровнем вертикальный наклон рамы в комнату или на улицу, сверлим остальные четыре боковых отверстия вставляя туда анкера не до конца. Далее нужно выправить раму по-диагонали (то есть поставить прямоугольно). Для этого прикладываем уровень изнутри, на место стеклопакета, и забиваем до конца верхний анкер заваленного внутрь угла, закручиваем его, потом противоположный анкер и центральные. Только после этого сверлим верхние отверстия и крепим верх на анкера, а низ на монтажные пластины.

Замеряем точную длину отлива, отрезаем, снимаем защитную плёнку, вставляем в крайний к улице паз, прикручиваем. С помощью брусочков регулируем его горизонтальность и через нижнюю щель под рамой пробрызгиваем водой и заполняем пространство под отливом пеной. Приложив к откосам пенопласт (старые откосы закроются новыми, а на стенах с обоями можно случайно повредить ножом обои) нарезаем его по ширине щели между рамой и “четвертью” и вставив в щели полоски пенопласта перекрываем пене выход на улицу. Далее брызгаем водой и пропениваем периметр рамы так, чтобы пена схватила раму, пенопласт и стены связав их вместе. Вставляем стеклопакеты и вешаем створки окна на места. Затем снимаем шапку, ватник, убираем снег и идём курить. Пене понадобится немного времени чтобы встать, а комнате нагреться. Если есть кофе или чай, то можно и не курить…

Во время перекура можно оценить работу замерщика, который потратил своё время и бензин на посещение объекта, а про него так никто и не вспомнил.

Ведь если рама оказалась бы меньше, то пенопласту было бы не за что зацепиться, а если бы больше, то пришлось бы использовать болгарку для расширения проёма, а болгарка с диском по бетону- это писец не только обоям, люстре, закрытой плёнкой мебели, но и дыхательным путям…

Когда комната нагрелась, приглашается клиент и рулеткой показывается и согласовывается выступание подоконника, затем обрезаем подоконник так, чтобы с обеих сторон торчали “уши” длиной по 5-10 см, отмечаем середину подоконника и середину рамы (чтобы совместить эти точки при монтаже), лишнее обрезается лобзиком, если есть необходимость расширения места для подоконника в стене, убираем лишнее перфоратором. Далее пробрызгиваем место монтажа водой (для того чтобы пыль не мешала пене приклеиваться), нарезаем пенопласт на ширину 10-15 см (в зависимости от ширины подоконника) и полностью пропениваем несколькими рядами без пробелов пространство под окном и под ещё не положенным пенопластом. Кладём на свежую пену пенопласт, пеной заливаем стыки между ним, пространство между пенопластом и рамой, место соприкосновения торца подоконника с окном и один ряд пены сверху пенопласта для приклеивания его к подоконнику. Предварительно сняв с подоконника полоску защитной плёнки шириной около трёх см, со стороны неприклееного П-образного профиля вставляем подоконник, нажав нижней частью его торца на подставочный профиль, прижимающий его кверху. Когда подоконник начнёт входить в паз, прижимаем его чуть вниз, загоняем под приклееную под прямым углом часть, центруем совместив “серединные точки”, через нижнюю щель между стеной и подоконником одной рукой наклоняем вниз ближний торец пенопласта и возникшую щель заполняем пеной из монтажного пистолета по всей длине подоконника. В этот момент необходимо создать конечный барьер герметизации, поэтому пробелов быть не должно.

После создания барьера в 15 см нужно оставить пустое пространство, расширение пены в данном случае не приведёт к возможной деформации подоконника. То же самое касается и монтажа откосов. Далее устанавливается чуть заметный наклон подоконника в сторону комнаты во избежание, например, скапливания воды от дождя, вровень со стеной подкладывается брусочек необходимой высоты по центру подоконника и выставив по уровню его края подкладываются брусочки по краям. Кладём два груза в точки между опорами и пропениваем стык подоконника и стены.

Приклеиваем П-образный профиль со свободной стороны и сверлим отверстия по периметру края проёма для крепления откосов из пластика или гипсокартона шурупами, нарезаем откосы по размеру, загоняем в отверстия чопики. Ширина откоса должна быть на 5 мм меньше расстояния от окна до плоскости стены, так как профиль тоже имеет толщину и выпирание исказит форму стены, а недостаток миллиметров нет.

Южные корейцы делают угол рассвета окна вплотную к старому откосу, но в России другая температура, которая не позволяет приклеивать откос на три “ляпки” из монтажной пены. Если пропенить стену прямым швом и приложить откос вплотную, то пена не сможет прогнуть стену и в поисках выхода деформирует откос и появятся бугры. Для того чтобы избежать промерзания окна и сохранить ровные формы откосов в российской технологии применяется изменение угла рассвета. Сместив дальний от окна край откоса всего на один сантиметр от перпендикуляра становится возможным создание 15-ти сантиметрового барьера из пены и пенопласта, подобного тому, что описан при установке подоконника. При этом со стороны комнаты остаётся точно такое же пространство, куда пена может расширятся безопасно для формы откоса. И точно так же пропенивается край стыка со стеной, только вместо брусочков откос фиксируют шурупы, шляпки которых закроются уголком обрамления (имеющего ширину 3см).

Дальше всё просто, но не быстро…

Нарезаем пенопласт, пеним верх, вставляем торец откоса в П-образный профиль, шурупами регулируем уровень, в боковых откосах добавляем сверху и снизу П-образный профиль, надев его для оформления мест соприкосновения с подоконником и верхним откосом. После установки откосов заливаем герметиком выходы отлива по углам окна снаружи, смешиваем гипс с паверментом, штукатурим через открытую створку окна внешний периметр и красим его фасадной краской белого цвета. Таким образом делается защита от воздействия воды и солнца снаружи. Изнутри малярным скотчем закрывается граница обоев обрезается лишняя пена и штукатурятся стыки откосов и подоконника со стеной. С помощью стусла нарезается обрамляющий уголок и приклеивается на стык монтажной пеной. Моется окно, снимаются остатки защитной плёнки, устанавливается фурнитура, регулируются створки, вызывается машина на вывоз старых окон и мусора, производится уборка, сбор инструментов, спуск мусора на улицу и подписание акта приёма установленных изделий.

Вроде бы всё красиво…

Только вот зарплата в компании 15 числа, а бензин у меня кончился сегодня в пол-девятого утра. И знал я о том, что он кончится ещё позавчера.

Ведь невыход на работу без уважительной причины карается штрафом в размере 2 тысячи рублей.

Меток нет
Запись: Эзотерика и реальность
опубликована 14 ноября, 2015 в 0:39 и находится в Блоги |
Копирование разрешено ТОЛЬКО С АКТИВНОЙ ССЫЛКОЙ: